Современная безынерционная катушка — сложный прибор, подчас состоящий более чем из ста деталей. И поэтому принцип «я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» — в отношении «безынерционок» работает, по-моему, на все сто. И что же, отжалев некую, порой — и вовсе не смешную сумму денег, мы будем гарантированы от всяких неприятностей и неудобств, что частенько возникают при эксплуатации более дешевых моделей? По большому счету — да. Но так ли все просто: расстался с деньгами — купил себе счастье? Ой, далеко не всегда: как и прочие сложные бытовые приборы, безынерционная катушка требует определенных навыков ее эксплуатации.

Я совсем еще недавно принадлежал к тем, у кого вышеназванный тезис вызывал улыбку. Казалось бы, ну что может быть проще, чем работа с качественной «породистой» катушкой? И в самом деле: в таком фирменном изделии все должно быть просчитано, предусмотрено и проверено еще до запуска в серию. Но давайте не будем забывать, что дорогостоящие, можно даже сказать — профессиональные изделия — в принципе рассчитываются на людей с уровнем подготовки в рыболовном деле выше среднего, а значит, и соответствующими познаниями в области эксплуатации и обслуживания снастей. И какими же это? Вот о них давайте сегодня и поговорим.

А начнем, пожалуй, с небольшой предыстории. Пару лет назад приобрел я катушку Biomaster 1000 от серьезной фирмы Shimano. Катушку я собирался использовать вкупе с ультралайт-спиннингом. Посему на шпулю намотал достаточно тонкую «плетенку» сечением 0,1 мм. Все вроде бы говорило в пользу будущей успешной ловли, но каково же было мое разочарование, когда со шпули катушки стали раз за разом слетать петли из шнура, а позже образовалась и вовсе солидная «борода». В ту памятную рыбалку я был вынужден ампутировать добрую половину из запасов «плетенки» на шпуле, потому как распутать ее получалось далеко не всегда. Наверное, после испорченной рыбалки дело могло бы закончиться и походом в магазин — для обмена вроде как некачественного товара, если б речь шла не об изделии фирмы — титана на рыболовном рынке именно в сегменте рыболовных катушек, да и модель бы оказалась далеко не самая дешевая — японской сборки. И это все, слава Богу, направило мысли больше в сторону вопроса о «профпригодности» собственных рук, нежели о браке в изделии. В общем, по приезду домой я внимательно изучил документацию к своему недавнему приобретению, точнее — любопытную книжечку, которую именуется просто и понятно — user’s manual (руководство для пользователя). Все там было на японском, но, как я теперь понял, достаточно было изучить накануне лишь рисунки-схемы, чтобы сохранить и загубленный шнур, и свои нервные клетки. Итак, начнем по порядку.

Каждая конкретная безынерционная катушка создается под лески определенных диаметров. Обычно чем крупнее катушка, тем с более толстой леской она может использоваться. Исключение составляют разве что так называемые «матчевые» модели. В качестве подсказки производитель обычно указывает на шпуле приемлемые диаметры лесок для данной катушки, причем, как правило, максимально возможные, а заодно еще и лесоемкость шпули для каждого из них. Что интересно, для разных видов лесок — монофильных или плетеных — эта градация меняется (фото 1). Рассматриваемая катушка была произведена для внутреннего японского рынка, потому пусть вас не смущает странная нумерация диаметров лесок — это японская классификация*. На катушках же, предназначенных для продажи у нас или в ряде иных европейских стран, используется более привычная метрическая система. Понятно, что катушка справится и с более толстыми, и более тонкими лесками, но за огрехи в работе с такими фирма уже не отвечает. С диаметром определились, следующий этап — качественно намотать новую леску на шпулю катушки.

Как правильно намотать леску с бобины на шпулю? Как ни странно, но правильно наматывают леску далеко не многие. То ли не знают, то ли не придают этому должного значения. Но одной из важнейших причин, по которым я загубил шнур на вышеупомянутой рыбалке, была неправильная намотка. Так что уделим внимание и этому вопросу.

Не секрет, что мировые лидеры в производстве безынерционных катушек прикладывают большие усилия для борьбы с перекручиванием лески в процессе намотки. Их основное орудие в этой борьбе — ролик лесоукладывателя. Это конусный ролик с полусферическим углублением, фиксирующим леску в определенной плоскости, что способствует значительному снижению степени перекручивания лески — до 20 — 40%. Именуется сия конструкция Twistbuster (фото 2). У Shimano концепция примерно такая же, но конструктивно чуть иная, в частности — ролик увеличен в диаметре, а поэтому леска во время намотки контактирует с ним на большей площади, что также предохраняет ее от перекручивания. Именуется это решение Power Roller (фото 3). Так вот, в шимановской инструкции черным по белому написано, как следует наматывать леску, чтобы не перекручивать ее. Дело, в общем-то, нехитрое. Из специнструмента понадобится лишь карандаш либо что-то аналогичной формы, да помощь кого-либо из ближних. Бобина с новенькой леской нанизывается на этот импровизированный стержень, после чего осуществляется намотка (фото 4). В чем смысл? Бобина располагается в одной плоскости с направлением схода лески — значит, последняя практически не перекручивается в процессе намотки, а мы не тратим в дальнейшем время и нервы на распутывание узлов. Если же полениться и попросту мотать леску с бобины, лежащей на полу, с каждым оборотом ротора нашей катушки леска будет перекручиваться минимум на 360° — и будет иметь место деформация кручения, а это вполне может создать проблемы с «бородами» в последующем, да и прочность лески может пострадать. По этим же причинам производители не рекомендуют вращать ручку катушки тогда, когда фрикционный тормоз сдает леску рыбе. Иначе получается, что шпуля проворачивается, сводя на нет наши стремления вымотать леску, в то время как последняя попросту перекручивается, теряя свою прочность. Так что, если уж повезло засечь крупную рыбу, либо дождитесь того момента, когда фрикцион перестанет напевать свою песню, либо, если позволяет прочность снасти, ускорьте этот процесс, поджав регулировочную гайку фрикционного тормоза — и лишь после этого продолжайте подмотку.

Следующий важный момент — лесоемкость шпули. В результате многолетних и многочисленных технических усовершенствований фирменные безынерционные катушки стали очень качественно укладывать леску. Революцию в свое время произвела укладка «крестом», затем — еще более качественная укладка «виток к витку». Все это, надо сказать, разбаловало нашего брата — и мы, напрочь позабыв о проблемах с запутыванием и сбрасыванием петель, да в погоне за дальностью заброса стали наматывать леску под самый бортик шпули. Проще говоря — до отказа. С некоторыми лесками или шнурами это еще сходит с рук. Но чем тоньше мы используем лески и шнуры — тем этот вопрос становится актуальнее. Взгляните на фото 5, там хорошо видно, что на бортике шпули выточены специальные кольца-канавки. Это сделано для ориентировки в процессе намотки лески. Каждое кольцо — это одна треть от общей лесоемкости шпули. Обратите внимание еще и на аналогичное выточенное кольцо на переднем бортике шпули (фото 6). Нетрудно догадаться, что как только леска сравняется с ним, шпуля будет заполнена на 100%. Да, казалось бы, мы можем еще мотать и мотать, но именно этот оставшийся незаполненным миллиметр бортика будет играть важную роль буфера, препятствующего слету петель и «бород» при забросах. О дальности полета можете не беспокоиться — качественные полированные шпули практически не препятствуют сходу лески.

И еще одно симпатичное решение от японских конструкторов. Понятно, что при закреплении лески на катушке мы неминуемо вяжем узел. Так вот, чтобы рельефный узел не портил ровный профиль укладки, японцы сделали специальный паз на шпуле для него (фото 7). Узел помещается туда и прижимается последующими витками лески. В итоге профиль укладки поистине великолепен. Остановимся на нем подробнее.

Профиль намотки лески. О том, что профиль этот можно собственноручно корректировать, слышали, наверное, если не все, то многие. Но вот как он регулируется на практике — оказывается, знает весьма узкий круг лиц.

В местах крепления большинства шпуль безынерционных катушек используются специальные шайбы-прокладки. Фирменные катушки обычно комплектуются набором из четырех-шести дополнительных шайб, имеющих разную толщину. Именно с помощью этих неказистых деталек и осуществляется важная регулировка — настройка профиля укладки лески на шпуле катушки. Взгляните на фото 9-11. Это одна и та же катушка, одна и та же леска, разительно отличается лишь профиль укладки. В первом случае — классическая цилиндрическая намотка, наиболее универсальный вариант для лесок всех типов. Во втором случае — чрезвычайно популярный в последнее время профиль намотки «обратный конус». Его плюс в том, что он в некоторой степени предотвращает сброс петель катушкой, а в качестве платы за это удовольствие незначительно сокращает дальность заброса приманки. На третьем фото — обычная конусная укладка. Здесь возникают плюсы по дальности заброса, но могут быть проблемы со сбрасыванием петель.

Как добиться от своей катушки таких результатов намотки? Сама регулировка проста до безобразия. Как известно, существует два варианта размещения фрикционного тормоза на безынерционных катушках — передний и задний, что влечет различия по способам крепления шпуль. Регулировка профиля намотки для этих двух типов катушек разнится.

Рассмотрим пример с передним фрикционом. Те самые интересующие нас шайбы находятся здесь прямо на штоке катушки (оси крепления шпули). Мы можем легко увидеть их, стоит нам лишь снять шпулю (фото 12). Подкладывая дополнительные шайбы, мы тем самым делаем посадку шпули на штоке более высокой. В итоге леска будет укладываться плотнее к нижнему бортику шпули — так получается укладка конусом. И, наоборот, убирая шайбы из-под шпули — мы делаем ее посадку более глубокой и тем самым достигаем того, что леска укладывается плотней к переднему бортику, а, значит — «обратным конусом». В процессе этих манипуляций легко понять, сколько шайб нужно подложить, чтобы катушка укладывала леску ровным цилиндрическим манером. Кстати говоря, с конвейера «безынерционки» сходят обычно именно с такой настройкой.

У катушек с задним расположением фрикционного тормоза добраться до регулировочных шайб обычно сложнее. Как правило, те запрятаны в самой шпуле. Отворачиваем специальную гайку на верхней ее части (фото 13а) — и получаем доступ к шайбам и фиксатору шпули (фото 13б). Регулировка профиля намотки лески, ясное дело, производится при помощи все тех же шайб, но в случае с задним расположением фрикциона — с точностью до наоборот. Подкладываем дополнительные шайбы — получаем обратный конус. Убираем шайбы — получаем прямой конус.

Для примеров на фото я использовал для намотки на шпулю монолеску диаметром 0,25 мм. Справедливости ради нужно сказать, что она явно толстовата для вышеупомянутой катушки. В итоге вы можете видеть на тех же фото 9-11, что профиль укладки не идеален — имеют место «провалы и холмы». Бороться с такими явлениями можно и нужно при помощи так называемого «обратного бэкинга». Все гениальное просто. Вы наматываете на шпулю катушки леску. По завершении замечаете, что кое-где есть провалы, кое-где — холмы. Запоминаете эти места, затем сматываете леску обратно на бобину, а на шпулю, аккурат в этих проблемных зонах, наматываете вручную отрезки какой-нибудь старой не слишком толстой лески. Весь смысл — в противодействии: там, где катушка при укладке допустила провал — мы сделаем аналогичного размера холм, и наоборот. Следите только за тем, чтобы не превысить лесоемкость шпули при последующей намотке основной лески. Так удается добиться идеального профиля укладки даже с бюджетными катушками.

Много споров и кривотолков вызвало специальное отверстие, которое появилось на корпусах катушек от Шимано. Это смазочное отверстие. Решение, по-моему, оригинальное и неоднозначное. Нужно отвинтить пластиковую заглушку на корпусе (фото 14) — и мы получаем ограниченный доступ к главной паре катушки — ведущей и ведомой шестерням. Всем понятно, надеюсь, что замена смазочных материалов в механизме катушки непременно связана с очисткой и промывкой всех деталей. Так вот, это отверстие ни в коем случае не стоит рассматривать, как способ избежать ежегодного ТО катушки. Оно создавалось для иного — возможности прямо на рыбалке добавить из специального баллона со смазкой (фото 15) «бархатистости» и мягкости ходу катушки. Только и всего. Используйте только специальную смазку нужной консистенции, дабы не загубить механизм катушки.

Теперь — о возможных неприятностях. Каким бы современным, прочным, жестким и легким не был корпус вашей катушки, следите за тем, чтобы в процессе вываживания крупной рыбы или в случае силового освобождения от зацепа удилище не отводилось назад дальше вертикали. В противном случае могут наступить весьма плачевные исходы, когда вся нагрузка перейдет с упругого гибкого бланка удилища на ножку катушки, а уж тогда... В общем, исход на фото 16. Согласен, катушка на фото не из «топовых», но далеко и не самая дешевая. И вообще — в случаях, когда нужно силой освобождать зацепившуюся приманку, ни в коем случае не делайте это удилищем или катушкой.

Поверьте, даже дорогостоящие качественные снасти, практически «неубиваемые» при ловле, легко ломаются в подобных ситуациях. Лучше намотать шнур на рукав куртки или, вооружившись перчаткой (!), прямо на руку, а уж затем только тянуть напролом. Это единственно верный вариант.

Специальная клипса на шпуле катушки предназначена исключительно для фиксации свободного конца лески при транспортировке (фото 17). Отдельные господа запросто используют его, когда требуется забрасывать приманку на некоторое фиксированное расстояние. Вот так просто: отмеряют нужный рабочий отрезок лески — и фиксируют его в клипсе, дабы ограничить длину заброса, благо зажим на «породистых» катушках практически не оставляет следов на леске. Сие действие упомянутые господа делают на свой страх и риск, потому как рассматриваемая пластиковая деталь совсем не прочна и легко может быть выломана той же рыбой.