"...забрасывать нужно далеко, поэтому нужна снасть с катушкой...

- А у меня все удочки с катушкой, да и забрасываю я довольно далеко..."

На приблизительно такие фразы я иногда наталкивался, когда пытался на словах начать объяснения особенностей снасти для дальнего заброса (среди спортсменов частенько фигурирующей под именем "матч" или производными от этого слова). При этом почему-то частенько в итоге оказывалось, что мое понимание "катушки" и дальности заброса в корне отличалось от того, что оказывалось у моего слушателя. Я ассоциировал слово "катушка" (в поплавочной удочке) с понятием "безынерционка", а у собеседника оказывалась в лучшем случае "Невская", а то и проволочное пластмассовое чудо, которое и вращается-то с трудом. Правда, последнее время ситуация с оснащенностью нашего собрата меняется в лучшую сторону и довольно быстро.

Когда и почему ловля снастью для дальнего заброса оправдана и выгодна? На какие моменты следует обратить первостепенное внимание, чтобы самостоятельное освоение этого вида ловли не стало мукой? Попробую ответить на эти вопросы начинающего рыболова на основе анализа собственного опыта ловли таким способом.

Первая и самая сложная задача (при отсутствии информации) - это выбор и сборка снасти, с помощью которой нужно не только забросить насадку на значительное расстояние, но и поймать там рыбу. Для этого очень желательно во главу угла поставить именно требования, предъявляемые самим процессом ловли, а не транспортировкой ("...классная снасть - маленькая, легкая, яркая, а носить можно за голенищем банных тапочек!!!") или ценой. Помните, что как бы дешева ни была удочка, но если на нее невозможно поймать рыбу, значит деньги были выкинуты на ветер. Поэтому не стоит смотреть в сторону изделий аналогичных "инстант фишермэн", даже если по замыслу рекламодателей они (изделия) будут бегать за сигаретами, рыбу ловить вы ими все равно не сможете.

Какие же требования предъявляет к характеристикам вашей снасти сам способ ловли.

Первое - удилища. В принципе, чем длиннее, тем лучше, но требования накладываемые комфортностью и физическими возможностями делают свои ограничения. На сегодняшний день наиболее распространенные длины удилищ с кольцами - 3,5-5 метров. Хотя, оптимум - это 4-4,5 метра. Такая длина (при современном уровне развития рыболовной промышленности), с одной стороны, позволяет ловить без передышки практически всю рыбалку, а с другой, выполнять довольно точные, дальние, а при необходимости и силовые забросы. Более короткие будут сильно ограничивать диапазон глубин, на которых можно ловить с зафиксированным поплавком и, отчасти, уменьшать дальность и точность броска. Более длинные требуют значительных затрат сил, а также зачастую могут не устраивать строем или силовыми характеристиками.

Способ соединения колен по большому счету не принципиален, хотя в народе, особенно у детей и стариков, "телескопички" пользуются особой популярностью. Профессионалы все-таки предпочитают штекерное соединение колен и вот почему: меньше стыков - меньше вероятность поломки, меньше стыков - меньше диаметр колен, количество колец зависит от налагаемых требований, а не от количества колен, и это далеко не все. По строю и весу для большинства условий ловли наиболее подходящими являются удилища с довольно высоким содержанием углеволокна, только для ловли очень сильной и крупной рыбы используют мощные стеклянные удилища с мягким строем. Новичкам хотелось бы сказать, что не стоит пугаться относительно небольшого диаметра колец на матчевых удилищах при использовании безынерционных катушек. Их расположение и применение довольно тонких лесок практически не снижают дальность заброса.

Второе - катушка. Ее роль заключается не в хранении лески в процессе транспортировки или ловли, а в легком ее отпуске при полете довольно легкой оснастки, быстрой подмотке лески и предотвращении обрыва тонкой лески при вываживании. Для этих требований больше всего подходит безынерционная катушка. Некоторые покупатели при выборе судят о модели по количеству подшипников и некоторым другим чертам, которые для "поплавочной" катушки в абсолютном большинстве условий безразличны.

В первую очередь, следует обращать внимание на качество намотки лески на шпулю и ее конструкцию. Желательна "long cast", но обязательна очень аккуратная равномерная намотка, абсолютно исключающая захлесты и петли, так как прочность лески довольно небольшая. В моем арсенале имеется модель "Spark" очень известной и "безмерно спортивной" итальянской фирмы "Trabucco", регулярно наматывающая витки на бортик шпули, благодаря чему я испортил изрядное количество лески, пока не понял причину хронической бородливости. Теперь ее продавать совесть не позволяет, а выкидывать жалко. Именно этот пример показывает настоятельную потребность предварительной проверки качества намотки лески при покупке неизвестных или недорогих моделей.

Если такой возможности нет, то лучше отдать предпочтение известной дорогой модели или фирме, хотя и это не абсолютная гарантия. Вторая характеристика - передаточное число. Это особенно важно потому, что в процессе ловли приходится очень часто и максимально быстро сматывать выпущенную леску. Ведь в отличие от спиннинга, при поплавочной ловле катушка включается в активную работу, когда поклевка уже произошла или стала очень маловероятной. И чем медленнее идет подмотка, тем меньше улов. В свете этих страшилок, минимальная передача желательна 1:5,2, а на специализированных "матчевых" - 1:6 (встречается и больше, но при этом страдают другие характеристики). Тонкость лески обусловливает наличие еще одной черты, которая по большому счету должна быть у всех безынерционок, но на практике это далеко не так.

Это - качественный фрикционный тормоз и точность его регулировки. Его роль очень ярко проявляется при ловле довольно тонкой снастью относительно недалеко от берега в количестве обрывов, особенно при подсечке. Количество подшипников может колебаться от 1 до максимально возможного, но 2-3 вполне достаточно, если не ставится цель ловить с ее помощью суперрыб. Необходимости мгновенного стопора обратного хода нет, так как "неожиданной" подсечки здесь не может быть по определению. Пожалуй, кроме общего качества остальных элементов специально можно обратить внимание на вес.

Третье - леска. Наиболее ходовые диаметры - 0,14-0,18 мм, хотя в некоторых условиях они могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Следует иметь ввиду, что это самый быстро расходуемый материал, а от его качества зависит количество упущенной рыбы и потерянных поплавков (кстати, довольно дорогих) и крючков. Поэтому, на мой взгляд, не стоит брать дорогущую леску с надеждой ловить ею долго и счастливо. Лучше взять большее количество достаточно неплохой, но и достаточно недорогой лески, с установкой решительно выбрасывать куски ее при малейшем намеке на износ (обычно это несколько последних метров, портящихся в момент резкого рывка в момент заброса) после каждой рыбалки. Если имеется желание использовать "специальную" леску для матчевой ловли, то можно выбрать тонущую леску, которая не всплывает после погружения с вашей помощью под воду. Она обычно обозначается пометкой "sinking" или "match".

Четвертое - поплавок. Модели поплавков, специально созданные для ловли матчем, за границей называются "ваглерами" они идеально служат в условиях, для которых созданы. Подробно о них шел разговор в предыдущем номере, а сейчас я бы хотел еще немного прояснить область их применения и причины этого. Это глубины приблизительно от 1 метра, слабое течение или его отсутствие, дальние и сверхдальние броски.

Минимальные глубины, на которых удобно пользоваться поплавком данной конструкции ограничиваются довольно большой длиной антенны и большой массой тела, благодаря чему после падения он довольно глубоко погружается, поэтому на меньших глубинах стоит использовать обычный поплавок с утолщенной антеннкой. Второй момент, вынужденно ограничивающий минимальную глубину использования - значительное заныривание конструкции с одной точкой крепления в момент подсечки. Это очень нежелательно на мелководье, так как происходит непосредственно в точке ловли, и осторожная рыба может очень болезненно на это отреагировать, особенно если подсечка была безрезультатной, и добыча могла бы подождать вашего следующего заброса.

Чувствительность к наличию течения связана, опять-таки, со способом крепления поплавка к леске. При натяжении лески, а именно это и происходит на течении, ваглер просто-напросто ныряет под воду и категорически отказывается выныривать на поверхность до прекращения натяжения. Конечно, можно специально ослабить леску, но на течении есть еще и неизбежные задевы за дно, освобождение от которых осуществляется натяжением лески. Результат этих усилий определяется по дальнейшему проплыву поплавка, которого как уж говорилось, мы какое-то время увидеть не сможем, а что произойдет с насадкой в это время можно только предположить. Вот такие сложности и делают крайне маловероятной удобную ловлю на течении с поплавком, закрепленным в одной точке, особенно если он еще и скользящий. Ну, а дистанция на которой осуществляется ловля с такими поплавками связана с тем, что изначальная цель при их конструировании - максимальная дальность плюс точность заброса.

Пятое - верлюжок для крепления поводка. Роль этого малюсенького элемента заключается в частичном препятствовании перекручиванию поводка. Такое явление, как очень сильное скручивание участка лески до грузила, очень ярко и быстро проявляется именно при постоянном использовании катушки, так как асимметричная насадка при быстром движении в воде действует, как пропеллер. Это приводит к быстрому скручиванию более тонкого поводка и последующей его деформации, которая в свою очередь значительно облегчает запутывание. Маленький качественный вертлюжок, привязанный на конце основной лески, поможет отчасти компенсировать этот недостаток.

Вот краткий обзор принципиально важных компонентов снасти для дальнего заброса. Остальные элементы оснастки не имеют принципиальных отличий от таковых в обычной глухой поплавочной удочке.

Вот что понадобится для сборки оснастки непосредственно перед ловлей (я предпочитаю делать это прямо на месте ловли). Естественно, удилище, катушка с леской, крючки. Также, это поплавок с заранее подобранной огрузкой (а лучше всего - ассортимент, в котором каждая модель представлена в двух экземплярах), прочная капроновая нить яркого цвета, мелкий вертлюжок и специальная застежка для крепления поплавка или две пластиковые бусинки. Собирается все это на леске приблизительно в следующем порядке.

Первым можно попробовать завязать верхний стопорный узел, так как с непривычки его можно сделать слишком тугим, и он при перемещении будет сильно спиралить леску, что чревато запутыванием или обрывом лески во время ловли. Узел должен ходить по леске максимально возможно туго, но не деформировать ее при этом. С определенным опытом этот элемент можно установить и в конце сборки. Я завязываю узел на основной леске таким же способом, как и привязываю крючок (см. рис.1).

При этом полезно оставлять хвостики приблизительно по 1 см для дополнительного затягивания в процессе ловли, если узел ослаб. Затем леска продевается в отверстие застежки для поплавка или обеих бусинок, между которыми надевают поплавок, и снизу завязывается нижний стопорный узел. Последний должен препятствовать разбиванию килем поплавка основного груза. Выполнять его нужно очень внимательно и тщательно, так как именно на него приходится вся нагрузка от поплавка (имеющего значительную массу) в момент заброса. И если узел слабо затянут и скользит, то при рывке он сместится на огрузку, а поплавок будет:

а) разбивать груз, что приведет к его деформации, смещению по леске и слетанию отдельных дробин при их наличии,

б) регулярному запутыванию отрезка лески от крючка до основного груза вокруг поплавка. Я обычно снизу завязываю для страховки 2-3 узла в зависимости от их качества. После всех "узловых" моментов настает время закрепления огрузки. В качестве грузиков я использую только зажимные дробинки или оливки, так как скользящие более капризны в использовании и никаких преимуществ, на мой взгляд, не дают. Следует помнить, что при ловле на небольших глубинах, а также при расположении нижнего стопорного узла близко к грузу, резко увеличивается количество запутываний. Существенно уменьшить их вероятность можно использованием поплавков со сменной внутренней подгрузкой, если при этом почти всю массу загрузить в тело поплавка. Располагать дробинки или оливки желательно так, чтобы они не перемещались самостоятельно и не перехлестывались друг за друга.

Самое простое и надежное - это основной груз и подпасок такого размера, который позволяет четко фиксировать поклевку на подъем (чем сильнее сгружен поплавок, то есть меньше надводная часть антенны, тем меньший подпасок требуется). В идеале, функцию подпаска должен выполнять вертлюжок. Его, обычно, привязывают последним также, как в спиннинговой снасти. Теперь, для полной готовности, осталось только присоединить поводок с крючком и можно делать первый заброс. Поводок можно привязывать обычным узлом (в данной оснастке это не принципиально), но быстрее петлей в петлю прикрепляется заранее приготовленный поводок с петелькой на конце. Роль второй петли выполняет ушко вертлюжка. Если сборка оснастки закончилась, можно настраивать ее под те условия, в которых надеемся поймать рыбу. Настройка эта будет заключаться в промере и выставлении глубины, расположении огрузки и поплавка на леске.