Итак, проконсультировавшись у профессионалов и изрядно урезав семейный бюджет, вы стали обладателем полного нахлыстового боекомплекта. Впрочем, даже если вы приобрели все это самостоятельно, то есть вслепую, мои советы вам наверняка помогут. Неправильно собранная снасть - это как малахитовый телефон Хоттабыча. Вещь красивая, но мало функциональная.

Рассмотрим вариант оснастки моего любимого удилища длиной 4,5 м 1011 класса (G.Loomis со шнуром Windcutter, который для фирмы RIO производит "сантифик энглерс". Если вы уже приобрели удилище и шнур от других производителей, то при той же длине и классе удилища приведенные ниже цифры (за исключением диаметра лески) вам придется уменьшить примерно на 20 процентов, иначе подлесок не развернется перед падением на воду. Я обычно начинаю ловлю с подлеском длиной 6 м, но вам для начала подойдет пятиметровый (рис.1).

Наиболее ответственная часть подлеска - типет. Вне конкуренции леска "Maxima". Притом, что прочностные характеристики, указанные на этикетке, не впечатляют, она превосходно "держит" на узлах и даже битая о камни, прочна на удивление. Следующие отрезки также должны быть из качественного материала и желательно мягкого.

Тут самое время сказать пару фраз об узлах. Цивилизация породила их бесчисленное множество, а вот нахлыстовых всего полдюжины, не считая "бантика" на ваших забродочных ботинках. Узлы служат для того, чтобы замкнуть цепь "удочка-крючок". В этой цепи запрограммировано слабое место - узел, которым привязана "муха". За многие годы работы гидом несколько раз я был свидетелем обрыва звена бэкинг - шнур. Однажды, правда, удалось догнать флюоресцентно-оранжевый шнур и втащить восьмикилограммового "папашку" в лодку.

О способах привязывания мушек чуть ниже. Начнем со строительства подлеска. Для этого пригоден один единственный узел, по форме напоминающий бочонок. Техника его исполнения показана на фото 1. Перед затягиванием его необходимо смочить слюной. Диаметр связываемых кусков лески не должен различаться более чем на 33 процента, иначе узел затянется неправильно.

Следующий этап - соединение готового подлеска со шнуром. По-английски узел для этого называется nail-knot (рис. 2). Есть и другие способы, но они явно хуже и рассматриваться не будут. Для того чтобы завязать этот узел, вам понадобится трубочка, чтобы в нее входила леска диаметром 0,6 мм. Можно завязать этот узел и голыми руками, но это требует определенной практики.

Прикладываем трубку и подлесок к шнуру, как это показано на рис. 2 и делаем семь оборотов подлеском вокруг шнура, трубки и подлеска по направлению к кончику шнура, аккуратно укладывая виток к витку. Затем продеваем в трубку и осторожно вытаскиваем трубку. Затягивать узел надо постепенно, поправляя витки.

Когда узел окончательно затянут и проверен, надо обрезать под корень излишек лески и шнура. Если ваш шнур недостаточно хорошего качества при затягивании вы можете стянуть узлом пластиковую оболочку. Со шнурами "сантифик энглерс" этого не бывает. Если вы столкнулись с этой проблемой, используйте специальную плетеную трубочку или перед завязыванием узла сложите кончик шнура пополам.

Далее соединение шнура и бэкинга. Оно должно быть прочным, компактным и легкоразъемным. Когда ныне покойный Штайнфорт взахлеб пишет о том, как узел гремит по кольцам в момент рывка форели, это значит, что узел неправильный и громоздкий. Идеальным является соединение петля в петлю. И тут весь фокус в том, как эти петли построить. Начнем со шнура (фото 2).

Как правило, сердечник шнура плетеный и полый внутри. Надо освободить 5-6 см сердечника от оболочки. Можно размягчить оболочку кончика шнура в ацетоне и удалить механическим путем. Будьте осторожны, чтобы не испортить весь шнур. Затем нужно расширить отверстие внутри шнура при помощи иглы от границы с оплеткой и вывести иглу наружу через 2 см и аккуратно вытащить ее назад. В образовавшееся отверстие ввести "кондуктор" из сложенной пополам стальной проволоки диаметром 0,1 мм (например струна от гитары). Самый кончик шнура (2-3 мм), расплетенный иголкой, вдеть в петлю "кондуктора" и медленно, помогая свободной рукой сдвигать оболочку, протянуть сквозь сердечник. Освободить "кондуктор" и втянуть кончик сердечника внутрь. На конце шнура у вас образовалась петля длиной 1-1,5 см.

Такую же операцию следует повторить с бэкингом, только размер петли должен позволить продеть сквозь нее катушку, и длину стыка надо увеличить до 4-5 см.

Далее надо обезжирить стыки бензином или ацетоном. Тут приходит черед сказать о совершенно необходимых каждому нахлыстовику и не только, продуктах зарубежной химии. Это клей "Aquaseal" или "Aquasure" или их аналоги, а также катализатор для них "Cotol-240". Ими можно "лечить" как неопреновые, так и гортексовые изделия и использовать для множества других операций и для предстоящей, в том числе. Надо развести каплю клея катализатором до консистенции ликера. Нанести острым предметом на стык и петлю шнура и на стык бэкинга и оставить сохнуть минимум на 2 часа.

Следующий этап позволит определить длину бэкинга. Для лососевой снасти она не должна быть менее 100м. Закрепляем катушку в катушкодержатель и пропустив типет сквозь кольцо на удилище, прикрепляем его полоской скотча к катушке. Не спеша и аккуратно (в нахлысте все следует делать не спеша и аккуратно - быстрее получается) наматываем шнур на катушку. Соединяем петля в петлю шнур с бэкингом и мотаем дальше. Бэкинг не должен доходить до края катушки на 5-10 мм, поскольку в процессе вываживания рыбы не всегда удается аккуратная намотка, и шнур упирается в ограничительные планки катушки.

Излишек бэкинга отрезаем. Далее стягиваем бэкинг, а за ним и шнур с подлеском в большую кастрюлю или таз (некоторые фирмы для этой цели специально разработали мотовило со струбциной и ручкой) и так до подлеска. Далее в другую посудину в обратном порядке. Это позволит оснастке не запутаться. Теперь надо сделать на конце бэкинга затягивающуюся петлю, как показано на фото 3. Это по сути Tirell-Knot.

Снимаем шпулю с катушки, продеваем петлю сквозь обойму катушки и затягиваем на шпуле. Необходимо зафиксировать затянутую петлю на шпуле полоской липкой лентой. Этот совет пригодится и спиннингистам, которые используют "плетенку" (без этого шнур может провернуться на катушке).

Ставим шпулю на катушку и наматываем все уже окончательно. Снасть готова! При наличии навыков и всего необходимого все операции занимают не более часа (не "считая времени на высыхание клея).

Теперь о последнем, но наиболее важном звене - "мушином" узле. Их три. Самый известный, хотя и не лучший, Clinch-Knot (фото 4). Я его применяю для самых мелких форелевых мух, поскольку другие узлы завязать сложно, и никогда для лососевых. Недостатком этого узла является то, что он не может гарантированно сохранять прямую линию цевье-типет, но он прочен и легок в исполнении.

Надо продеть леску в ушко, обернуть пять раз кончик ее вокруг типета, вернуть в нижнюю петлю и затем в верхнюю, смочить слюной и затянуть. Сделать короткое обрезание конца, но не под корень.

Мой любимый "рапаловский" узел (фото) годится для мокрых лососевых и форелевых мух, а также нимф и "вадингтонов". Не сложен в исполнении и прочен. Надо завязать, не затягивая простой узел на типете, продеть леску через ушко и затем в простой узел, и обернув ее 5 раз вокруг типета, снова продеть в простой узел. Смочить слюной и затянуть. Преимущество этого узла в том, что муха всегда в правильном положении и ее игра не скована упругостью подлеска даже на слабом течении.

И теперь о последнем в перечне мушиных узлов. Русского названия его я не знаю. Англоязычные называют его tirell-knot (фото 6). Помимо прочности его преимущество в том, что крючок всегда составляет прямую с типетом, хотя и не дает мухе той свободы, что предыдущий узел. Им можно привязывать нимфы, мокрые мухи, стриммеры и лососевые мухи как сухие, так и мокрые.

Нужно взять крючок в левую руку за загиб и расположить цевьем вверх параллельно горизонту. Если это лососевый крючок - ухо будет отогнуто вверх. Вденьте леску в ушко снизу. Если стриммеровый - ушко смотрит вниз. Леску вдеваем сверху. Отпускаем крючок, пусть себе болтается на леске, конец которой 12-15 см держим в левой руке, 2 раза по часовой стрелке и продеваем его сквозь все три петли сверху. При затягивании левой рукой за кончик, а правой за большую петлю должен образоваться узел в виде восьмерки. Затянуть сильно, но не до предела. Возьмем муху в левую руку и подтянем узел к ушку крючка, продев кончик параллельно леске в ушко. Надо взять ушко в левую руку, прижав к нему узел. Вдеваем муху в петлю и затягиваем ее, вдев в нее свободный кончик, который затем обрезаем.

Относительно самостоятельного построения шнуров и головок для spay-cast'a в современном стиле, то есть с выстреливанием большого количества running'а можно посоветовать использовать традиционный лососевый шнур длиной 36 метров. Соответственно класс шнура должен превышать класс удочки на 1 - 2 номера.

Для профессионала самостоятельное построение шнура простое дело, состоящее из нескольких этапов.

1. Выйти на водоем.

2. Продеть шнур с подлеском и мухой сквозь кольца собранной удочки.

3. Подобрать оптимальную длину шнура для заброса в стиле "Spay".

4. Обрезать его у тюльпана.

5. Состыковать дома с running'ом.

Как правило, 36-метровый шнур 12 класса для удилища G.Loomis 10-11 класса режется примерно пополам. Оставшаяся часть нам еще пригодится.

Если мы используем традиционный running, то стыки делаем в виде петель, сняв оплетку, как это описано ранее. Если это shooting line в виде плоской лески, надо чуть оплавить кончик, и сделав 5 бандажей в виде nail-knot из лески диаметром 0,3-0,4 мм через 1 см, покрыть стык аквасилом. Петля должна позволять продевать через нее катушку.

Теперь об остатке шнура. С ним мы можем экспериментировать. Если у вас есть старые шнуры и их обрезки с разной скоростью погружения вы можете изготовить снаряд со сменными кончиками, позволяющими менять глубину проводки. Это, правда, требует определенного практического опыта, поскольку длина и вес кончиков подбираются экспериментально.

Получился замкнутый круг: не построив снасть, не овладеешь техникой. Не овладев техникой, не построишь снасть. Поэтому, самое простое - обратиться за помощью к профессионалам. В Санкт-Петербурге клуб нахлыстовиков имени Л. Строгина.

Отвечая на вопрос, почему столь велика разница в классе шнуров и удочек, могу сказать следующее: все дело в инерции и традициях.

Производители шнуров и удилищ ориентируются на традиционную, ныне устаревшую технику заброса без "выстреливания" и формирования острой петли позади рыболова и узкой петли при забросе вперед. Эта техника требует от рыболова большей концентрации в определенных фазах, но дает неоспоримое преимущество в дальности заброса.