Сравнения
Для сравнения приведем несколько видов катушек: "низкопрофильный"
мультипликатор, классический мультипликатор, стандартная
безынерционная, силовая безынерционная.
Первыми будем сравнивать низкопрофиль и стандартную безынерционку. В
ваших руках две катушки, из двух семейств катушек у вас самая "легкая"
модель. Нельзя сказать, что самая простая или самая ранняя катушка, а
именно предназначенная для ловли не очень крупной рыбы. Здесь все же в
выигрыше по мощности стоит мульт. Интересно заметить, что эти две
катушки совсем разные по времени производства в своем семействе. Эти
катушки разные по году изготовления и уж никак низкопрофиль не был
выпущен раньше, чем классик (система магнитов была придумана позже), а
вот стандартная безынерционка с задним тормозом была самой первой. По
мощности эти два вида в своем семействе занимают по последнему месту.
Теперь сравним преимущества и недостатки каждой из катушек.
* -Необязательный параметр
Z, Y, X - вес приманки, примерно 5, 20, 50 гр (в большинстве случаев
роль играет строй удилища)
Сравниваются катушки схожих характеристик. Из этой таблицы ясно, что
первое место по числу проданных катушек занимают безынерционные катушки
двух видов. Ведет все же стандартная модель. На третьем месте самая
универсальная из мультипликаторных, "низкопрофиль" (мы говорим о ловле
вообще). Самое последнее место занимает обычный классик. Итак,
классические мульты берут менее интенсивно, чем любые другие, потому
что высока цена, дальность заброса мелких приманок страдает, основные
приманки от 12 гр (более-менее можно забросить). Из этого всего
следует, что катушка не очень универсальна, но очень престижна.
Низкопрофиль по обычному универсален. Чуть менее престижен, нежели
классик, и более престижен, чем силовая безынерционка. В таблице
учитывается строгий порядок, чтобы было понятней. Низкопрофиль уступает
силовой безынерционке в мощности из-за своих размеров. Эта модель
мльтипликаторов не предназначена для тяжелых условий. Можно сравнить
катушки по весу, но все это чушь. Два абсолютно разных вида катушек не
могут сравниваться по одним параметрам! Это следует помнить - для
каждого вида существуют стандартные параметры. Хотя зачем все это надо?
Можно и так, по первому виду сказать, какая из всех катушек самая
мощная. Для этого никаких опытов проводить не следует. Нужно только
здраво обсудить конструкцию, узлы соприкосновений. Короче, что больше
походит по внутренностям на лебедку, то и самое мощное. Силовая
безынерционка числится самой престижной из безынерционок и самой
дорогой из того же семейства. Силовая безынерционка все же мне более
нравится (из безынерционок), т.к. при том же весе и чуть большей цене
вы получаете более мощную и долговечную катушку. Стандартная
безынерционка самая стандартная! Простая, ничем не лучше (кроме
расположения фрикциона и кнопки съема шпули), но по некоторым факторам
она хуже. Спрос на неё есть из за: цены, простоты, наиболее нужных
функций, индивидуальных удобств.
Вот, в принципе, и все! Из этого можно сделать вывод, что семейство
безынерционных катушек стоят на первых местах по основным
характеристикам, не считая престижности, в чем они хорошенько
проигрывают. Но раз мы рассматриваем мульты, то и речь пойдет именно о
них. Классик
Настройка классика перед рыбалкой. На рыбалке с друзьями или просто
знакомыми часто создается ситуация, например: вы не можете забросить
катушку без образования "бороды", и как обычно можно все сбросить на
настройку катушки, если ловля не идет шутя. Первым шагом и вправду
является настройка катушки, без которой вам на рыбалке не обойтись.
Попробую все вам разъяснить и внушить, что не все так плохо, как
покажется на первый взгляд. У меня уже вошло в привычку объяснять все в
пошаговом режиме, но поверьте, это только на пользу.
1. Первым делом нужно попробовать настроить механический тормоз.
Сначала затяните тормоз так, чтобы поставленная приманка или грузик
спускалась медленно. Сделайте заброс. Бороды у вас явно не получилось,
но и заброс недалекий. В таком медленном темпе вы дойдете до
образования несущественной бороды. Теперь наоборот, затягивайте тормоз.
Вот когда при забросе даже намека на бороду не будет, все нормально.
После удачной первичной настройки потренируйтесь в забросах. Если все
идет нормально, можно считать настройку механики нормальной (НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ ТОРМОЗИТЬ ШПУЛЮ ПАЛЬЦЕМ, т.к. настройка только под вашу
руку.) Но только до смены приманки. Как приманка сменилась, можно не
настраивать тормоз, а тормозить пальцем. Вот и все! Первоначальная
настройка только под вашу стандартную приманку. Высчитайте средний вес
используемых вами приманок и настраивайте мульт именно под эту
приманку. Если подходящей по среднему весу приманки нет, следует
выбрать как можно близкую по этому параметру приманку.
2. Вторым делом следует настраивать центробежный тормоз. Я уже о нем
упоминал, по идее его не нужно настраивать, а оставить как есть. Обычно
это самое нижнее положение пластиковых "тумблерков" ("стаканчиков").
Если поставить грузики в верхнее положение, то тогда вы включите
центробежный тормоз. Можно провести опыт - сначала провернуть катушку
на нетронутых тормозах, а потом на включенных. Вы увидите, что на
нетронутых тормозах обороты катушки больше, чем при включенных. Это
нужно только тогда, когда у вас в руках плохо отрегулированная катушка,
и вы ничего не предпримете кроме настройки центробежного тормоза. В
принципе, решение правильное, но довольно неудобное. Если хорошенько
настроить обычный механический тормоз, забросы будут намного дальше.
Проэкспериментируйте и посмотрите, удобен ли вам такой заброс? Из этого
два вывода: 1. Можно плохо настроить тормоза, но ловить с помощью
торможения пальцем. Этот вывод неправилен и крайне неудобен. Он может
отбить охоту ловить. 2. Можно перетянуть тормоз и бросать недалеко, но
и это неправильно. 3.
Самое оптимальное - эксперементировать и
настраивать свой мульт именно под СВОЮ РУКУ.
Заброс и классик. Еще бы и "День чудесный...", но день, если вы ловите
этой катушкой в первый раз, может и не быть чудесным! Так что раз
берете, значит должны хорошенько знать, что забросить сможете
более-менее нормально только блесны от 15 г. У вас в руках катушка не
для дальних забросов, а катушка с более простым и надежным механизмом.
Поначалу можете огорчится, если, конечно, применяли безынерционку до
этого. В принципе, можно вас успокоить (хоть немного), сказав, что
ничего страшного... пойдет! Нужно только "сдружится" с мультом, на это
таланта иметь не надо. Все, конечно, зависит, в первую очередь, от
правильности выбора удилища, лески и приманки. Если все правильно, в
руках у вас вполне разумная снасть, которая в последующей ловле даст
вам хорошие шансы на успех. Только правильней, наверное, будет
поставить место блесны грузик, чтобы не зацепить. Если вы правильно все
настроили, то поначалу будет все в порядке, по крайней мере, тот
момент, когда вы сосредоточены на забросе и как компьютер продумываете
дальнейшие действия. Потом, после нескольких рыбалок, вы будете уже не
думать о торможении пальцем. Если обучение будет проходить нормально,
то и на точность будете бросать нормально. Обучение лучше будет
проходить в безветренную погоду, не пасмурную и не жаркую. Нажмите на
кнопку отключения шпули и отпустите см 30-40 лески от кончика удилища к
земле. Старайтесь отвести удилище как можно дальше, для разгона проводя
приманку глазами. Следующим шагом будет постепенный разгон удилища, при
том скорость середины хода должна быть максимальной. Самая последняя
стадия заброса - быстрое убывание скорости. Ведь при ловле
мультипликатором заброс должен быть как можно плавне. Отпускать
приманку нужно тренироваться. Если отпустить пораньше, приманка улетит
наверняка не туда, куда наметили, если позже, то совсем не туда, после
нескольких длительных тренировок вы найдете именно ту золотую середину
заброса, это тоже очень важно. Сначала отпустите кнопку и ждите звука,
который предвещает ускорение торможения шпули. Это обычно происходит
примерно через 2-4 секунды после нормального заброса. Потом положите
большой палец на шпулю и постепенно, с увеличением нагрузки давите на
леску, уложенную на шпулю. Жать, т.е. гасить скорость шпули, лучше
пораньше (для новичка), чтобы избежать "бороды". Это происходит из-за
медленного понижения скорости шпули, но быстрого понижения скорости
приманки. Проблему можно решить несколькими способами, но рационален
только ОДИН. Чтобы держать эту пропорцию в норме, нужно подтормаживать
шпулю пальцем. Без "золотой середины" настройки тормоза под свою руку
это не получится! Под конец полета приманки, когда до падения ее в воду
остались считанные метры, вы должны с усилием затормозить и в конце
концов полностью застопорить шпулю (или приблизить к этому). Если все
операции проделаны без проблемм и образования "бороды", можно
приступать к перекладыванию катушки в ладонь левой (правой, смотря по
индивидуальным наклонностям) руки. Правой рукой обхватываете ручку и
начинаете ее вращение. Поначалу любую катушку крутить неудобно, но
привыкнете вы быстро. Вот и все про забросы классиком.
Вываживание! Что может быть ответственней? Хоть и название раздела
подразумевает ответственное занятие, оно совсем не подходит к названию
статьи. Тем не менее я бы хотел поделится с новичками некоторой
особенностью вываживания мультипликатором,а точнее советом.
Итак... 1. Перед рыбалкой настройте тормоз так, чтобы и подсечка была
жесткой, и при этом шпуля не проворачивалась. После подсечки
моментально ослабьте тормоз. Если рыбина попалась крупная (см.пункт 2),
ослабьте тормоз до того момента, когда рыба смогла бы вытянуть с
небольшим усилием лесу. Подтягивание осуществлять советую хитрым
способом (вот здесь и первый совет). Левой рукой держите верхнюю ручку,
комлевую часть ручки удилища уприте в живот, отпустите ручку катушки и
держите шпулю большим пальцем. Подтягивайте рыбу, держа фрикцион под
умным контролем, т.е. теперь все зависит от нажатия пальца на шпулю.
Итак, подтянули рыбину удилищем, затем резко опускаете удилище в
горизонтальное положение и так же резко перекладываете руку на ручку
катушки и подматываете свободные метры лески. Я так делаю почти всегда,
даже если щука не превышает 2,5 кг. Я как бы практикуюсь на слабых
примерах, готовясь к "финальной схватке" с по-настоящему крупным
трофеем. Надеюсь, вы постараетесь попробовать, самое главное не
волноваться (Вот сказал то!) и делать все с умом.
О троллинге. Вы спокойно движетесь вдоль края водорослей. Фрикцион ваш
полностью ослаблен, на случай зацепа. Ха! Вы наверняка подумаете, что
можно сорентироваться и нажать на кнопку отключения шпули! Я правильно
понял? Иногда можно произнести "Не тут-то было!", в некоторых случаях
можно промолчать, в зависимости от катушки. Существуют такие катушки,
которые под нагрузкой не дают кнопке нажаться, а некоторые дают, но с
усилием. Так что смотрите на свою модель.
Итак, ослабьте тормоз и при поклевке моментально зажмите пальцем шпулю
и резко подсеките. Если вы почувствовали, что это зацеп, отпустите
палец, разворачивайтесь и плывите отцеплять приманку. Этим способом я
пользуюсь уже около 3-х лет. Вполне удобный. Недостаток кроется лишь в
том, что не всегда моментально можно соорентироваться и на максимум
зажать шпулю, на рыбалке, сами понимаете, можно и "ворон посчитать".
Вот эти два основных совета вам пригодятся. Еще один совет. Это
касается начала вываживания. Настройте фрикцион нормально. При поклевке
более-менее крупной рыбы опустите удилище в горизонтальное положение и
нажмите на кнопку сброса лески. Это следует делать быстро. Затем
ослабьте тормоз и начинайте подмотку.
Обслуживание катушки до и после рыбалки
Если грязь попала в бесконечный винт. Следует разобрать катушку и
прочистить его ватным тампоном с маслом или бензином, заодно удаляя
устаревшую смазку. Это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В противном случае у
вашей катушки будет плохая или очень плохая мощность
лесораспределителя, "полумесяц" поломает свое острие. В этом случае
следует отвинтить крышку узла и подложить что-нибудь под нее для
большего давления на бесконечный винт. Только тогда можно будет с
более-менее спокойной душой (в зависимости от цены снасти) продолжать
ловлю.
Если грязь попала под шпулю. Следует снять шпулю и прочистить все
механизмы, которые были засорены. Это определяется по шуршанию.
Если грязь попала в ручку, то ничего страшного в этом нет. Можно просто снять ручку и прочистить ее шток от песка.
Если вы уронили катушку в прибрежную воду и поднялась муть, то есть
большая вероятность, что песок попал в основной механизм мульта. Этоне
самое страшное, что может произойти на рыбалке. Действия тут должны
быть следующими: разберите катушку и сухим ватным тампоном удалите
капли воды. Первым делом выньте все шарикоподшипники, т.к. в дальнейшем
обслуживании туда может попасть песок с шестерен. Отмочите подшипники в
бензине или в спирте для удаления мелких частиц и смазки. Теперь ватой
удалите весь раствор с шаров и отложите их в сторону. Остается только
окончательно разобрать катушку по частям и все хорошенько подчистить и
заново смазать. Самое страшное - попадание грязи в подшипники, но это
случается довольно редко. В некоторых катушках на подшипниках стоят
блокировочные "рубашки" из алюминия или цинка. Это внушает еще больше
доверия. После рыбалки удалите с мультипликатора посторонние частицы и
слизь. Не забудь полностью ослабить крыльчатку фрикционного тормоза,
чтобы стальные прокладки не потеряли своей упругости (это я уже где то
говорил!) Настройка низкопрофиля перед рыбалкой
Здесь стоит только дополнить раздел настроек классика. Дополнение здесь
может быть только одно - магнитный тормоз. Первым делом, как и в
классике, нужно настроить механический тормоз на определенную нагрузку.
Затем стоит экспериментировать с магнитами. Магнитная сила всегда
равномерна. Чуткость торможения магнитов зависит от "резьбы" поворота
шкалы регулировок и приближения агрегата с системой магнитов к
стальному диску на шпуле. Делаете заброс, получается "борода", беретесь
за регулировку магнитов. Начинаете всегда с максимума, постепенно
отдаляя с помощью той же регулировки магниты. Существует теория о
соответствии граммов приманки и числам шкалы. Числа шкалы в основном от
50 и более, а граммы приманки до 30 (на низкопрофиле), так что есть
хороший запас (если вы так думаете). Настраивать деления на граммы -
вещь ненужная. Я меняю деления не смотря на цифры и не смотря на
граммы, все крайне просто. А настраивать катушку на рыбалке (чтобы все
соответствовало), дело муторное. В принципе, с механикой тоже можно
добиться такой же настройки, но магниты расширяют круг деятельности.
Лучше всего, чтобы часто используемая вами приманка не заставляла вас
переводить шкалу регулировкой в близкое к максимально приближенному к
шпуле состоянию магнитов. Все же лишняя энергия уходит в стальной диск
шпули. Настройка эта не очень трудна, так что боятся ее не стоит. Забросы низкопрофильным мультипликатором
Забросы практически ничем не отличаются от забросов классическим
мультипликатором, но все же низкопрофиль удобнее. Удобство при забросе
- не самый последний фактор, так что отличие есть. К хорошему
привыкаешь быстро, но и классик бывает отнюдь не плохим, поэтому
забросы отличаются только удобством и ощущениями. Огромных различий в
забросах вы не почувствуете. Дерзайте!
Теперь попробую рассказать о почти всем, что связано с мультипликаторными катушками. Например, удилище.
Какой катушкой я смогу забрасывать дальше? В конце концов, мы с вами дошли до этого вопроса.
Он обычно задается новичками, опытные спиннингисты предпочитают его не
обсуждать, т.к. скорее всего пойдут разногласия. Это самые крайние
случаи, большинство из нас предпочитает активно критиковать друг друга,
а самые умные держатся в стороне при своих мыслях и делают правильно.
Перейдем сразу к делу. Для конкретного удилища существует оптимальный
вес, рассчитанный довольно строго. При уменьшении или увеличении этого
веса дальность заброса заметно снижается. Обычно самой оптимальной для
дальности заброса можно считать приманку, которая по весу стоит прямо
посередине весового диапазона теста удилища. Например, на удилищах с
тестом 10-30 благоприятной для заброса можно считать приманку весом 20
г. Если взять более тяжелую, заброс будет утомительным и опасливым
(поломка удилища, обрыв лесы и пр.) Если меньшую, приманка просто не
дойдет до максимальной скорости полета и уж точно полетит не на
максимальное расстояние. Немалую роль играет и строй удилища. Чем он
быстрее, тем больше скорость посыла приманки. Здесь существует
зависимость от площади касания хлыста с воздухом и его сопротивлении,
эластичность хлыста. Удилище медленного, т.е. параболического строя,
изгибается по всей длине хлыста. При забросе хлыст изогнется в большей
своей части, к примеру, 2/3. После того, как взмах произведен, приманка
за лесу тянет удилище назад. Хлыст довольно долго и мягко изгибается на
хорошее расстояние. Затем вы с силой делаете "выстрел" и хлыст
постепенно (не быстро и не моментально) набирает скорость и встречает
сопротивление воздуха. Оно тормозит скорость. Все, заброс произведен.
Такое удилище очень вихлясто, следовательно, его удобно использовать
под мультовую палку. Парабола противостоит образованию "бороды", т.к.
как бы вы ни хотели, особо резкого заброса не получится, и хлыст все
равно плавно и равномерно будет изгибаться по всей длине. Палка имеет
постепенно уменьшающуюся толщину к концу хлыста, благодаря этому и
достигается плавность с постепенным нарастанием скорости заброса.
Попробуйте взять палку посередине и поработать вершинкой, нетрудно
заметить, что скорость "стрельбы" заметно возрастет. Из этого можно
сделать достаточно простой вывод - при уменьшении длины палки
увеличивается ее "скорость", т.е. она становится более "быстрой". При
этом уменьшается ее вихлястость (что мы и наблюдаем в быстрых строях).
Параболический строй применяется для приманок легкого веса. Быстрый
строй изгибается только в верхней части хлыста. Вы производите взмах
назад, хлыст отгибается примерно на 1/3 от общей длины. Имея не такую
уж большую площадь взмаха, хлыст не сильно сопротивляется воздуху,
поэтому и мчится быстрее. От этого и происходят понятия строя -
"быстрый" и "медленный". Затем хлыст быстро (быстрее, чем парабола)
посылает приманку вперед, только кончиком. Скорость приманки больше,
чем у "медленного" строя, так как хлыст имеет большую скорость из-за
меньшей площади трения с воздухом (ведь кончик "быстрого" хлыста
наверняка тоньше многих основания "медляка"). Но и недостаток есть - из
за более быстрого посыла приманки, при котором плавности особой не
просматривается, приманка доходит до критической скорости, при которой
образование "бороды" неизбежно. Надеюсь, все с удилищами понятно.
Теперь рассмотрим катушки.
Безынерционная катушка. Здесь большую роль играет трение. Когда леса
хранится на шпуле, она деформируется. Во время заброса кольцеобразные
витки трутся о пропускные кольца, следовательно, чтобы это как можно
больше сократить, нужно уменьшить количество колец и увеличить их
диаметр. Что и было произведено. Но леса все же встречает
сопротивление, сначала на ободке шпули (его делают из материала с
минимальным коэффициентом трения), затем в кольцах. Также играет роль и
угол касания лесы о борт колец. Для полной точности следует соблюдать
все пропорции углов лески, диаметр шпули=>диаметр деформации лесы.
При забросе безынерционная катушка дает полное приманке стягивать лесу
сколько ей захочется, без физической помощи человека. Но компенсация
тоже довольно велика, см.чуть выше. Не стоит забывать, что длина
заброса достигается правильным забросом, напрямую зависящим от
рыболова. Под каждый комплект приманка+удилище+катушка имеется
определенная кривая заброса. Недаром есть такие рыболовы, которые могут
послать приманку на 70 и более метров. Здесь соблюдается правильная (в
меру) сила заброса, наиболее благоприятная кривая заброса для удилища,
и конечно же, правильно подобранные под тест удилища приманка и леска.
Следует согласиться, что безынерционной катушкой легко бросить в
практически любом направлении, поэтому и ошибку на направление полета
приманки сделать заметно легче. А простым забросам можно обучиться за 5
минут, я был тому очевидцем и учителем...
Мультипликаторная катушка имеет начальное сопротивление во время начала
заброса. Приманка начинает тянуть лесу, которая помогает набирать
скорость шпуле (здесь уж и трение торцов, и пр). Затем шпуля набирает
большую скорость и по инерции двигается с этой скоростью довольно
долго. В это время леса стягивается практически без сопротивления. Но
шпуля доходит до максимальной скорости на очень небольшой период
времени. Именно в пик свободного полета действуют факторы трения колец.
Шпуля как бы накапливает энергию, а потом моментально меняется и отдает
ее обратно, при этом шпуля постепенно останавливается. Здесь уже можно
повысить количество колец и уменьшить диаметр. Значение имеет еще и
неотключающийся при забросе лесораспределитель, как известно, он
отрицательно влияет на заброс. Такой конфуз мучает только классические
мульты (не все, а только с широкой шпулей). В мыльницах на заброс
влияет еще и положение по продольной оси самого лесораспределителя.
Благоприятной для заброса является середина. Наверное, стоит сказать,
что заброс мультом был бы дальше, если бы палка стояла от
безынерционки. Но мешают провисание лески, неудобный строй,
неправильное распределение нагрузки на палку при вываживании и пр. В
безынерционных палках такое расположение просто необходимо, зачастую
встречаются такие "неправильные" удилища. Стоит так же сказать, что
инерция компенсируется более сильным броском. В мультипликаторах длина
заброса зависит также и от действий человека. Например, настроить
магнитный и механический тормоз нельзя максимально точно, обязательно
будет "мертвое торможение", т.е без толку. А механический тормоз имеет
мощное торможение, и поэтому он основной. Магниты - уже дело второе,для
обеспечения точности. А если учесть еще и работу торможения пальцем,
можно сказать, что большая часть потерянной энергии относится именно к
индивидуальной, физической настройке рыболова. Можно, конечно,
потратится и купить катушку с автоматический настройкой тормоза, Daiwa,
например, но это балавство! Не рыбалка!
Можно провести опыт: взять приманку больше серединного благоприятного
веса, т.е. теста удилища, 10-30. Получится не 15 гр, а 20-25 гр. А
затем возьмите и попробуйте забросить. Если снасть подобрана нормально,
т.е. все подобрано под НОРМАЛЬНУЮ ловлю (толщина лески, катушка,
удилище), то можно почувствовать некоторое неудобство в районе
указательного пальца. Скорее всего, дойдет до того момента, когда ваш
палец просто устанет бросать такую приманку. Но дело можно исправить,
взяв в руки более мощную снасть - более толстую леску и более жесткое
удилище, катушку, если она подходит под леску, можно оставить прежней.
Чем толще леса, тем больше площадь касания, тем меньше давление на
определенную точку вашего пальца. Вот поэтому более толстая леса под
тяжелую приманку предпочтительней. Теперь вы сможете "пальнуть" такой
приманкой дай Бог как.
С тонкой леской и тяжелой приманкой вас будет преследовать боязнь
обрыва лески. Она частенько появляется, когда применяется не подходящая
по толщине леска (в меньшую сторону) к тяжелой приманке. Когда
чувствуешь, что леска может порваться в любой момент, значит, такое
может случиться. Поэтому пользуйтесь таким удилищем, чей серединный
благоприятный тест составляет максимальный вес используемой вами
приманки.
Удилище с тестом 10-30 не рассчитано на благоприятное использование
приманок весом более 15 гр, КПД будет уже намного ниже. Удилище под мультипликаторную катушку
Отличается от обычного спиннингового и названием, и характеристиками.
Удилища под эти катушки имеют несколько названий - "триггерное",
"кастинговое". В принципе, и то и то название правильное. Чтобы было
понятнее, добавлю: "тирггер" - это крючок, расположенный под
катушкодержателем. При забросе нужно ухватиться за него указательным
пальцем. Удилище может иметь параболический строй. Для плавности
заброса это очень важно. Кстати, большинство удилищ не имеют
параболического строя. Впрочем, кроме заброса он толку никакого не
имеет, и вываживать рыбу неудобно, и забрасывать большую приманку тоже
неудобно. Параболический строй, исходя из этого, должны иметь удилища с
наименьшим тестом для низкопрофильной катушки. Итак, мультовая "палка"
отличается от обычной спиннинговой: большим количеством колец меньшего
диаметра, катушкодержателем иной формы (и имеет снизу триггер), часто
удилище под мульт имеет параболический строй.
Гармония снасти тоже имеет отнюдь не последнее значение. Баланс можно и
не соблюдать, если фирма и модель удилища совпадают с фирмой и моделью
катушки. Как, например, Stradic (катушка) + Stradic (удилище) = хорошо
сбалансированная снасть. Хорошая фирма все продумает за вас. Вы,
наверное, все поняли. Если не соблюдать баланс снасти, при забросах и
при ловле будет возникать усталость. Вы сразу можете почувствовать
несбалансированную снасть. У меня тоже несбалансированный спиннинг, но
мне отнюдь не важно, как и где должен быть центр тяжести. Хотите, чтобы
снасть была удобной? Ходите со своим удилищем или катушкой и подбирайте
снасти. Центр должен находится рядом с "устьем" верхней ручки и
хлыстом.
Удилище может иметь оплетку. Обычно такие удилища не дешевые. Вы бы
видели обычное углепластиковое удилище безоплеточного строения! Оно
толстое, вихлястое, тяжелое и пр. Удилище с оплеткой тонкое, легкое,
упругое и жесткое. Вывод: оплетка нужна для улучшения всех параметров
удилища. Так что под "углепластиковым удилищем" подразумевается две
разных снасти. То ли дешевое, толстое и неудобное, то ли изящное,
жесткое и легкое. Чем больше сжатие шнуров и их количество, тем более
жестким и надежным будет удилище. Из этого следует: можно прибавить
оплетки и уменьшить вес удилища для достижения определенного строя. Я
был я на выставке "Охота и рыболовство-97". Фирм было немного,
некоторые не выставлялись, но так или иначе, снасти были на любой вкус.
Я искал себе удилище и спросил продавца о углепластиковых удилищах. Он
ткнул пальцем на 10 неуклюжих, толстых спиннингов. Я посмотрел - чистый
углепластик без оплеток. Удилище с тестом 10-30 привело бы вас в ужас,
уж больно большое. Удостоверился в цене - 20 долларов. И самое
интересное, фирмы я такой не слышал никогда, из Кореи. Дорогие рыболовы
- говорите правильно! Либо высокомодульное углеволокно, либо
низкокачественный чистый уголь.
В этом разделе я не буду рассказывать о проблемах, которые могут
возникнуть в период "обкатки" снасти. Об этом можно узнать из других
источников. Существует несколько материалов удилищ. Смесь стекловолокна
и углепластика, множество видов графита, карбон и пр. Запутаться можно
очень просто. Некоторые виды графита (наименования Im6, Im8 и пр.) не
имеют лакового покрытия. Не бойтесь, фирма знает, что делает. Такое
удилище просто в нем не нуждается. Оно также не имеет оплетки, т.к.
само по себе жесткое. В дешевых удилищах применяется углепластик. Затем
идет смесь углеволокна и стекловолокна. Продолжать список далее нет
смысла. Там большой разброс в ценах. Например, карбон дороже графита
или наоборот. К сожалению, маркировками материалов удилищ в
совершенстве не владею. Рукоятки
Рукоятки бывают нескольких видов: неопрен, пробка, кожа. Теперь разберем, что же все таки лучше?
Неопреновые рукоятки обычно делают на недорогих удилищах. Хотя можно
встретить и недешевые. Неопрен - мягкий материал, довольно теплый,
долговечный. Рукоятки из него очень даже приличные. Не завоевал он
славу наверное потому, что все природные материалы ценятся дороже и
иногда превосходят искусственные по качеству и тем более цене. Так что
неопрен не стал очень популярным.
Пробковая рукоятка сохраняет тепло, в морозы рука не мерзнет. Пробка
приятна на ощупь, особенно когда новая. С годами пробка стареет,
темнеет, а потом и разваливается совсем. Если пробка потемнела, ей
можно придать первоначальный вид, почистив ее ветошью с силиконовым
раствором для чистки удилищ. Если пропала бархатистость рукоятки, а вы
готовите палку к продаже, нужно обязательно почистить рукоятку мелкой
шкуркой. Бархатистость восстановится как прежде. Удилище с пробковой
рукояткой продается с зачехленной полиэтиленом ручкой. Многие рыболовы
и не думают снимать эту пленку. Они хотят сохранить ручку в отличном
виде надолго. Возможно чтобы потом продать. Я их понимаю и сам делал
так. Но в палку постепенно начала попадать вода. Пробка темнела. Слава
богу, я на это обратил внимание и снял пленку. Затем почистил раствором
силикона и немного зашкурил это место. Все стало нормально. Если за
этим не следить, вода, попавшая под пленку, не будет выветриваться, и
пробка будет просто напросто гнить, а затем развалится. Можно
использовать съемный чехол, что бы и вид ручки не портился, и в тоже
время можно было удалить воду и грязь с нее.
Кожаная рукоятка самая долговечная. Ее применяют в морской рыбалке и
при охоте на крупную рыбу. Рукоятки не имеют массового распространения.
Кольца удилищ
Разговор особый. Здесь вам следует определиться, применять или не
применять плетеные лески. В любом случае, наилучшим материалом колец
будет являться тот материал, который способен противостоять трению
плетеной лески.
