Основной объект охоты - "белая", нехищная рыба. Но щука, окунь, даже хариус - тоже не редкость на крючке. Но фидер, как рыболовная дисциплина, довольно трудоемкий вид. Даже при плохом клеве или при отсутствии оного - все равно придется потрудиться. К примеру, перезаброс снасти на течении требуется через каждые 5-10 минут - и в этом одно из отличий фидерной ловли от обычной донки. Видимо, в силу этих особенностей фидер у нас еще не так распространен, как в Европе, где он - самостоятельный вид рыболовного спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.

Несколько лет я ловлю фидером, в основном - на реках Ленинградской области, а речки, надо сказать, совсем не тихие. Нева, Волхов, Свирь и Вуокса - довольно-таки быстрые и полноводные, с разнообразным рельефом дна. И вот особенностями фидерной ловли на реках с быстрым течением я хотел бы немного поделиться.

Понадобится специальное удилище - не тяжелый спиннинг, не мощное карповое, а именно фидерное, кормушечное. По сравнению с прошлыми годами сейчас на прилавках можно найти их полный ассортимент. К сожалению, есть еще магазины, где покупатель не может получить необходимую информацию о нужном удилище из-за плохой осведомленности продавца.

Так вот, в общей пирамиде всевозможных удочек чисто визуально фидер легко отличить по тонкой крашеной вставной вершинке и привязанному к бланку прозрачному футляру с запасными разноцветными хлыстиками разной толщины и цвета с маленькими пропускными кольцами - это сигнализаторы поклевки, так называемые "квивертипы" (фото 1). Бланки современных удилищ производятся из высокомодульного карбона с различными связующими, а для придания прочности они могут иметь оплетку из арамидной (в простонародье - кевларовой) нити или иных химических волокон.

По своей "грузоподъемности", т.е. максимально допустимой массе забрасываемой кормушки, фидеры делятся на классы. Но между ними нет четких тестовых границ, и каждая производящая фидеры фирма по-своему определяет это. Я бы классифицировал их так: легкие - до 50 г, средние - до 90 г, тяжелые - до 140 г, свыше - ультратяжелые.

Фидерные удилища выпускаются длиной от 3,3 до 4,5 м и штекерными - двух- или трехсоставными (не считая верхней части - сменного квивертипа). Хотя есть и телескопические, но по характеристикам они похуже. Для ловли на течении понадобятся удилища средние, тяжелые и ультратяжелые, длиной от трех с половиной метров.

Хлыстики-квивертипы идут в комплекте в количестве от 1 до 4 штук и изготавливаются из монолитных стеклопластика или карбона, некоторые фирмы указывают на них чувствительность, выраженную в унциях - например, 2 oz (56,8 г). Это говорит о том, что под статичным грузом в эти самые 2 унции вершинка данного квивертипа согнется под углом 90°. Традиционная линейка чувствительности квиверипов - от 0,5 до 6 oz. Кроме того, чувствительность самой жесткой из вершинок, входящих в комплект, обычно соответствует верхней границе теста данного конкретного удилища. Но есть фидеры, на которых чувствительность вершинок не указывается, тогда ее надо определить опытным путем, ориентируясь на тест удилища. Для ловли на быстром течении понадобятся квивертипы пожестче - от 2 унций, как правило - из карбона.

Количество пропускных колец - больше десятка и до двух (вместе с кольцами на квивертипе), это зависит от длины удилища, лучше, если кольца на основных коленах будут оснащены вставками SiC - меньше изнашивается леска, особенно - "плетенка". Ручки удилищ - и пробковые, и неопреновые, и комбинированные, катушко-держатели обычно - универсальные классические. Разные фирмы могут изготавливать и оснащать свои изделия по-своему, но будут едины в одном - в желании сделать удилища именно для фидерной ловли.

С моей точки зрения, наилучшим вариантом для фидерной ловли будет инерционная катушка, но это отдельная тема и об этом как-нибудь в другой раз. Традиционно же в фидерной ловле используются катушки безынерционные. Так как моя ловля происходит на реке с течением и значительной глубиной, катушка выбираю силовую, с размером шпули 3000-4000 (фото 2).

Посоветовать, какую конкретно выбрать модель - не смогу, в продаже их сейчас на любой вкус и цвет. Чаще пользуются спросом изделия Shimano и Daiwa, но и у других фирм можно найти достойные катушки. Непременными условиями будут антифрикционное покрытие шпули и ролика лесоукладывателя - например, нитридом титана, количество подшипников на основных узлах - от 5 и выше. Передаточное число 5:1 вполне достаточно. Система намотки лески особого значения не имеет, т.к. придется забрасывать тяжелый груз, а не легонькую блесну. И не забывайте, что таблица, представленная на шпуле, показывает "лесоемкость", а не "шнуроемкость". Поэтому, чтобы правильно намотать на шпулю "плетенку", если будете ее использовать, нужно предварительно подмотать изоленту, например.

Кроме этого для фидера можно использовать и матчевые катушки соответствующего размера, и катушки с байтраннером. Если на водоеме есть вероятность попадания на крючок крупной рыбы, байтраннер будет совсем не лишний: во время вываживания трофея при достижении критической нагрузки на удилище включенный в этот момент байтраннер мгновенно стравит необходимое количество лески, предотвратив обрыв и поломку удилища.

Можно также смело оставить удилище на некоторое время с включенным байтраннером, не боясь, что фидер будет утащен каким-нибудь "крокодилом". К тому же байтраннер может служить дополнительным сигнализатором: щелчки и раскручивание шпули могут свидетельствовать о том, что произошла поклевка, или что опустевшая кормушка, сорвавшись с места, медленно тащится по дну.

Для меня выбор - однозначно, шнур! И дело тут не в "нравится - не нравится" - речь-то идет о ловле на течении, а не в тихом водоемчике. А в силу своей незначительной растяжимости "плетенка" очень четко передает осторожные поклевки даже на значительном расстоянии. Часто говорят, что "шнур практически нерастяжим". Ой, лукавят! Даже струна растягивается! Конечно, если потянуть руками метровый отрезок шнура, удлинение будет не очень-то заметно. Но на длине в 100 м оно вполне ощутимо, хотя все же значительно меньше, чем у лески.

Леска, конечно, лучше амортизирует рывки и потяжки рыбы, но в данном случае амортизатором служит само удилище, фрикцион катушки, частично - шнур. Ну и, конечно же, сам рыбак: он же не будет стоять истуканом, мертво держать удилище и остервенело крутить ручку? Правильно, удилищем надо работать! Это ж не "палка" какая-то. Не люблю, когда высокотехнологичные удилища и катушки называют "палками" и "мясорубками" - наверное, это делают только "истуканы". И переключатель обратного хода не зря на катушке установлен.

Шнур подбирается, исходя из определенных условий лова. Например, при настрое на ловлю леща в 2- 4 кг - "плетенка" выбирается с разрывной нагрузкой, в 2 раза превышающей этот вес. Плюс пару килограммов на зацепы, износ и... незапланированного "соменка" кило этак на 8-10. Возьмем всенародно популярный Power Pro. На коробке указана разрывная нагрузка 9 кг - это статическая нагрузка при условном диаметре 0,15 мм, а "на рывок" - будет наполовину меньше, примерно 4,5 кг. Леска же диаметром 0,15 мм выдержит чуть более 2 кг, но чтобы достичь разрывной нагрузки в 9 кг, надо будет поставить леску диаметром около 0,35 мм. Разница между "плетенкой" 0,15 мм и монофилом 0,35 мм при одинаковой разрывной нагрузке вполне убедительная. Кроме того, чем толще основная леска или шнур, тем больше будет сопротивление потоку воды и ниже чувствительность квивертипа. Поэтому на течении лучше применять шнур диаметром от 0,13 до 0,2 мм, толще и не надо. При выборе шнура лучше отдавать предпочтение известным фирмам. Шнуры, как, впрочем, и фидерные удилища, довольно-таки недешевые. Если вдруг предлагаемый шнурок необычайно мало стоит или дизайн коробки вызывает сомнение, надо решительно отказываться от такого товара. Скупой платит - что? Правильно: дважды!

Основной оснасткой, применяемой мною при ловле фидером на течении и в местах с каменистым и закоряженным дном, служит оснастка с концевым грузилом-кормушкой. Или, как ее еще называют, оснастка Гарднера. Личная практика применения показала ее преимущество над другими, классическими оснастками - такими, как симметричная и несимметричная петли, оснастки с применением трубочек-противозакручивателей.

Монтаж оснастки Гарднера такой. К вертлюжку, желательно - с цилиндрическим телом, привязывается леска сечением 0,27-0,3 мм и длиной 35-40 см. К другому концу крепится тройной вертлюжок, или "тройник". К "тройнику" привязывается леска сечением 0,2-0,25 мм длиной 15-25 см, а на противоположный конец этой лески прикрепляется вертлюжок с застежкой, на который, собственно, и вешается кормушка. Застежка удобна для замены кормушки одного размера на другой или для смены кормушки на грузило. На боковое колечко "тройника" способом "петля в петлю" привязывается поводок с крючком из лески 0,16- 0,18 мм длиной 30-40 см - все, так называемая "ставка" готова (фото 3).

Наилучший вертлюжок - с тремя телами скольжения (фото 4). Почему же столько? Дело в следующем. При значительном боковом давлении течения на основную леску, кормушка будет перекатываться по дну, поэтому закручивание всей оснастки в одну сторону неизбежно. Вследствие того, что вся оснастка находится в натянутом состоянии и к тому же вращается в одну сторону, а вертлюжки в натянутом положении не работают так, как надо (из-за конструктивных недостатков и попадания абразива из донной мути), в некоторых местах лески возникает избыточное напряжение. Отрезок лески в этот момент представляет собой упругий элемент, закрученный вдоль продольной оси. Поэтому вертлюжки предназначены для снятия этого напряжения при кратковременном ослабевании всей снасти в целом.

Вся ставка соединяется легкосъемной прочной застежкой с основным шнуром, на котором вяжется петля (фото 5). Застежка служит для быстрой замены оборванной ставки на новую или для перемены одного размера на другой. Собираясь ловить на проблемных местах, заранее вяжутся несколько таких ставок без поводков, сцепляются между собой и наматываются на бобину из-под лески.

В чем же отличительная особенность этой оснастки по сравнению с классическими? Прежде всего, эта оснастка предназначена для ловли на умеренном и сильном течении. В обычных условиях кормушка предназначена в основном для доставки прикорма. На реке с приличным течением у кормушки три задачи: доставить корм, удерживать всю оснастку в нужном месте и... оторваться в случае глухого зацепа.

Упав на дно, кормушка некоторое время тащится или катится, пока не найдет "свое место". Тут она "якорится" и удерживает снасть в натянутом состоянии. Атак как поводок располагается перед кормушкой, то даже малейшее касание наживки рыбой, потягивание или посасывание червя, будет чутко передаваться на кончик квивертипа, а уж про явную поклевку или засечку рыбы и говорить нечего. Чего не скажешь об оснастках с трубочкой противозакру-чивателем или с симметричной петлей. Конкуренцию может составить разве что несимметричная петля, но она вяжется из лески одного сечения - значит, обрыв в случаи зацепа может произойти в любом месте. Да и просто она по определению - зацепистая, петля-то! В тех вариантах оснасток, где поводок располагается после "якоря", т. е. кормушки, осторожные поклевки очень плохо различаются, а это немаловажно. Ведь оценив осторожные поклевки, можно удлинить или укоротить поводок или заменить наживку, т. е. предпринять меры для уверенного клева. К тому же с концевой оснасткой есть возможность игры наживкой: плавное ослабление и натягивание основного шнура или "игра на струне" - легкие подергивания или даже постукивания по шнуру. Концевая кормушка, подвешенная на более тонкую леску, при зацепе отрывается, сохраняя в целости трофей. А с другими оснастками можно потерять и рыбу, и оснастку, особенно в тех случаях, когда оснастка вяжется непосредственно на основной леске.

Как известно, лещ любит выходы и входы в ямы, поливы, бровки и т.д. Но все эти места, складывается такое впечатление, представляются авторам всевозможных статей неким идеальным в плане рельефа местом. Даже на схематичных картинках и рисунках - гладкое дно, травка, камушки - красота! Но не все так идеально, а если говорить о реке со значительным течением, совсем даже не так.

Основным питанием леща и, частично, подлещика являются дрейсены, перловицы. Ракушечник появляется там, где на течении встречается какое-либо препятствие и где течение значительно замедляется, т.е. в тех местах, где на дне есть скопления камней, коряги, каменистые гряды, а также старые сваи, останки причалов, ряжей, всевозможный металлолом - скажем, затонувшие баржи.

Но именно в таких местах часто случаются очень удачные рыбалки. И кроме как фидером или штекером (если недалеко от берега), больше никакой снастью там невозможно оперировать. Такую рыбалку вполне можно назвать экстремальной. Ведь потеря кормушек и крючков происходит если не на каждом забросе, то на втором - третьем - точно. Но добытый трофей перевешивает чашу неизбежных потерь.

Но и эти потери можно снизить до минимума, используя экологически чистую кормушку, или, вернее, систему "груз-кормушка" из природного материала, которую и утопить не жалко. Особенно актуально использование такой системы в местах, где не ступала нога человека: негоже загрязнять какую-нибудь чистейшую таежную речку железом и свинцом! Чего не скажешь о наших реках, в которых этого "добра" предостаточно - активная деятельность человека, да плюс последствия былых сражений, после которых на дне рек покоятся тонны железа, свинца и прочего хлама (фото 6).

Я думаю, много найдется и тех, кто вытаскивал из реки "трофеи" в виде свинцовых грузил, крючков, блесен и прочих снастей, оставленных предыдущими рыбаками в течение нескольких лет. Через какое-то время и мы, утопив энное количество оснасток, сами перейдем в разряд "предыдущих рыбаков", внеся свой "вклад" в загрязнение реки.

В закоряженных, зацепистых местах количество оборванных кормушек будет гораздо больше, чем в местах с нормальным дном. Зачем же на каждом забросе терять технологически сложную покупную кормушку? Именно во избежание этого подойдет кормушка из природного материала. Эту же кормушку можно использовать для предварительного закорма места ловли.

В изготовлении такой оснастки ничего сложного нет - камень да пружинка из прутика (фото 7). Камни желаемой массы и формы можно найти на берегу, а вот пружинку придется изготовить заранее. Для этого потребуются свежесрезанные прямые прутики ивы длиной 50-60 см и толщиной в нижней части 5-7 мм. Для намотки понадобится оправка диаметром 20-25 мм и длиной 0,5-1 м. Например, металлическая или пластмассовая трубка, стержень или круглая сухая палка.

Толстый конец прутика закрепляется на оправке проволокой или веревкой, и прутик аккуратно, без надломов, оборачивается вокруг нее. Тонкий конец также закрепляется проволокой. Следующий прут - и операция повторяется. На одной оправке можно собрать десяток-другой кормушек (фото 8). Ну а потом вся эта сборка помещается в сухое теплое, а лучше - жаркое место: к батарее центрального отопления, на печь, на солнцепек, возле костра и т.д. Чем выше температура, тем быстрее высохнет. После окончательного высыхания фиксирующая проволока развязывается-и кормушки аккуратно снимаются со стержня.

Монтаж аналогичен оснастке с концевой огрузкой - за исключением нижней части ставки. На тройной вертлюжок там снизу вяжется отрезок лески с петлями на концах. Леска 0,18-0,2 мм и длиной 20-30 см одной стороной (способом "петля в петлю") привязывается к "тройнику", а другой, тем же способом - за предварительно приклеенную к камню петельку из шнура (фото 9). Лучше сразу заготовить несколько камней, а для склейки использовать моментальный клей (фото 10). Кормушку можно одеть перед тем, как привязать камень, а можно и потом, просто навернув на леску. Прикорм плотно набивается в кормушку. Должен предупредить: клей хоть и моментальный, но все же не водостойкий. Если оснастка выдержала три заброса за 15-20 минут, то на четвертом камень может просто оторваться. После обрыва на леске остается шнурок с остатками клея, а камень и размокающая кормушка - на дне среди таких же камней и веток.