В практике ловли на фидер применяются всевозможные виды кормушек - от простейшей ниточной сетки до сложных конструкций из металла и пластика, и каждая предназначена под свои условия лова и рыбу. На течении и глубине лично я использую три вида кормушек: треугольную в поперечном сечении, спиральную с грунтозацепом собственной конструкции и экологически чистую, из природного материала, о которой я рассказывал в апрельском номере журнала.

С треугольной кормушкой хорошо ловить в середине и конце лета, когда течение ослабевает, а прибрежье реки зарастает водной растительностью: пустая треугольная кормушка при ускоренной подмотке вылетает на поверхность вдалеке от берега - и как глиссер идет над водорослями и травой, практически не цепляясь за них.

Одна беда: при забросе на дальние расстояния эта кормушка открытого типа входит в воду под углом от 45 до 80 градусов. При этом она сильно ударяется о поверхность - и зачастую корм просто вышибает из кормушки. Чтобы такого не происходило, я закрепляю на торце кормушки донышко из листового свинца, защищающее корм от выбивания (фото 1). И вот еще одна доработка: я меняю легкосъемную петлю подвески на "глухую". Для чего? При силовом забросе фабричные петли разъезжаются - и кормушки подчас отрываются в полете.

Спиральную кормушку с грунтозацепом я ставлю на быстрых и умеренных реках с песчаным или заиленным дном. В отличие от классических, такая кормушка за счет своего грунтозацепа и смещенного центра тяжести прекрасно держит дно. Она проста в изготовлении и практически не требует материальных затрат - можно сделать из чего бог пошлет: ведь в местах "с зацепами" потери кормушек неизбежны.

Кормушка мастерится с помощью простейшего приспособления - металлической трубки, "трехчетвертной" или "полудюймовой" в диаметре и длиной 20 см, в которой ножовкой или "болгаркой" от торца к середине делается пропил 2,5 мм шириной и 7-8 см длиной. Для самой кормушки понадобится отожженная стальная проволока диаметром 1,5-2,0 мм и листовой свинец (фото 2). Почему именно отожженная? Можно ведь и медную, и алюминиевую, и "нержавейку" - да чего мелочиться, хоть золотую! Но, во-первых, у кормушки век не долог: глухой зацеп - и все! Во-вторых, изделия из блестящего металла насторожат, а то и отпугнут рыбу. В-третьих, цветной металл долго пролежит на дне в целости, а отожженная проволока сгниет за 2-3 года.

Процесс изготовления показан на фото 3-9. Диаметр трубки и масса грузила подбираются, исходя из теста удилища. Таким способом можно изготовить несколько вариантов кормушек. Например, если проволоку намотать редко - получится кормушка для вязкого прикорма, если поплотнее - для более рыхлого. В дальнюю поездку достаточно взять с собой приспособление для навивки, моток проволоки и свинец - это сэкономит значительный объем багажа.

Рецептов прикормки столько, сколько и рыбаков. В разных сочетаниях замешиваются десятки всевозможных компонентов. Если собрать все эти компоненты в одном месте, получится небольшой продовольственный магазинчик с ассортиментом товара в сотню наименований.

В фидерной ловле тоже используется немалое количество рецептов - от обычной вареной каши до сложно составленной фирменной смеси известных рыболовных брендов. Какой-либо из своих рецептов приводить не решусь - у каждого любителя ловли фидером есть свой, оригинальный, который он считает наиболее эффективным и уловистым. Но для начинающих приведу базовые компоненты фидерной прикормки для быстрого течения.

Основа, составляющая от 50 до 70% общей массы прикормочной смеси - это все то, что в конечном итоге будет съедено рыбой. В основу, как правило, входят продукты переработки различных зерновых и злаковых культур: панировочные сухари (самая распространенная основа), печенье, мука, крупа, отруби, жмыхи и другие компоненты.

Балласт (разрыхлитель и утяжелитель). Здесь проще: береговая глина, песок или земля. Количество балласта может составлять от 30 до 50% общего объема влажной прикормки. При ловле на быстром течении и с использованием открытых и полуоткрытых кормушек особенно важно применение в составе прикормки глины и песка: съедобные крупинки основы, связанные глиной и утяжеленные песчинками, будут дольше оставаться в прикормочной зоне.

Прикормка без балласта, размываясь, будет моментально уносится прочь, распыляясь и не создавая прикормочного следа.

Попутно замечу, что понятие "зона прикорма" в большей мере относится к стоячим водоемам или рекам с тихим течением. На быстром течении это будет называться именно "прикормочным следом": как бы дорожкой из мелкого корма и аромата, по которой рыба будет направляться к месту наибольшей концентрации кормовой смеси.

Ароматизатор, как раз и помогающий четко обозначить этот прикормочный след, особенно актуален, если в составе основы - продукты со слабо выраженным натуральным запахом, или в том случае, если уже известно - по результатам предыдущих рыбалок, своих или знакомых - что рыба в данном конкретном месте лучше ловится "на запах" - например, аромат корицы или ванили.

Хорошо замешанная прикормка не должна липнуть к пальцам. Если смесь получилась чересчур сырая, стоит добавить в нее немного сухого песка или земли. Или просто разложить сырой прикорм - скажем, на куске полиэтилена - на солнышке или у костра. В отличие от поплавочной ловли, где прикормка замешивается многими килограммами, фидерная ловля гораздо более экономичная: даже при самом пассивном клеве за несколько часов ловли редко расходуется больше пары кило прикормки, обычно тратится 1 - 1,5 кг. В холодное время, ранней весной или поздней осенью, прикорм лучше замешивать заранее и теплой водой: очень холодная вода плохо смачивает компоненты прикормки. В жаркое время - наоборот: прикормку лучше заранее скомпоновать и замешивать небольшими порциями (на час - полтора) - во избежание ее закисания.

В состав прикормки иногда полезно добавить ту наживку, на которую происходит ловля: рубленого червя, мяса ракушек, мотыля, опарыша или кастеров. Бывают, правда, и исключения из правил. Например, летом на Свири местной плотве абсолютно "до лампочки" из чего и как замешан прикорм - лишь бы было "чего-нибудь покушать".

Вертлюжки и застежки - это те мелочи, без которых фидерная ловля, да еще на течении, весьма затруднительна.

За счет давления водного потока оснастка тащится и перекатывается по дну. При этом в различных ее частях возникают напряжения вследствие закручивания лески. Снасть испытывает подобные напряжения и при вываживании, а при зацепах -гораздо более существенные.

Вертлюжки как раз и призваны снять эти напряжения и предотвратить перекручивание частей оснастки.

Самый простой вертлюжок - с круглым телом (фото 10 а, в). Но такие под предельной для них нагрузкой плохо вращаются, а после попадания грязи со дна - вообще заклиниваются, что приводит к закручиванию поводка вокруг ставки. Лучшим вариантом будут вертлюжки с цилиндрическим телом (фото 10 б), они вращаются лучше. В оснастке с концевым грузилом-кормушкой можно использовать вертлюжок с тремя телами вращения (фото 11). Некоторые модели выпускаются с яркими красными бусинками, которые потом приходится закрашивать черным маркером, чтобы рыбу не отпугивали.

Застежки подойдут любые. Точнее, на кормушку - любые, а на соединение ставки с основной леской - лучше легкосъемные, застегивающиеся сами на себя (фото 10 г).

Рациональнее применять черные или вороненые вертлюги и застежки - они менее заметны и не так настораживают рыбу, как светлые блестящие. При покупке следует обратить внимание, на какую нагрузку рассчитаны вертлюжки и застежки, я ориентируюсь на величину в 5-10 кг.

Крючок - самый ответственный элемент оснастки. Без качественного, надежного и острого крючка рыбалка превращается просто-напросто в кормление рыбы. Хороший стальной крючок при предельной нагрузке должен не ломаться, а разгибаться - скажем, 2-3 раза, пока окончательно не сломается, это довольно-таки неплохой показатель.

Острота и прочность жала должна быть безукоризненной: если оно остается еще острым после 15-20 засеканий рыбы - значит, это то, что надо.

Все эти качества я нашел у изделий японских фирм - всемирно известных Gamakatsu, Hayabusa, Kamasan, Maruto, Owner.

К сожалению, нет единой международной классификации крючков. Даже у японских фирм аналогичные по конструкции крючки одного номера имеют небольшие различия в размерах. Но если ориентироваться на привычную для нас западноевропейскую классификацию, получим крючок № 14, он очень подходит для фидерной ловли. Да, именно на такой маленький крючочек и попадается лещишко на 1,5-2 кг. С успехом можно ловить даже на №№ 16, 18. Конечно, целого червя на такой маленький крючок не насадить. Да, может, это и ни к чему, если в данный момент прекрасно клюет на опарыша с мотылем. Если же лещ предпочитает пучок червей, то подойдет № 10.

Крючки вяжутся на поводки из качественной монофильной лески 0,14- 0,16 мм. И, конечно же, при вываживании надо обязательно пользоваться подсаком, а то и полукилограммовый подлещик, поднятый над водой, запросто может оборвать леску 0,16 мм. При стабильном клеве крупной рыбы - во избежание обрывов поводка при вываживании из зацепистых мест - лесочный поводок можно заменить на поводок из тонкого шнура сечением 0,04- 0,08 мм.

Если все обобщить, то получится некий алгоритм выбора: крючок должен соответствовать насадке, а леска соответствовать крючку.

Значительную роль в удачном клеве играет длина поводка. Она зависит от того, какое теперь время года, какая сила течения, в каком направлении происходит заброс и т.д. Рассмотрим на примере оснастки с концевым грузилом-кормушкой вариант, когда кормушка находится прямо напротив рыбака. Из-за давления течения на основной шнур леска фидерной ставки располагается под углом примерно в 30-45°. При этом наживка должна попасть в кормовой след. Кормушка, тройной вертлюжок и наживка являются вершинами как бы треугольника, в котором сторона "кормушка-наживка" должна быть параллельна направлению течения. Тогда поводок делаем длиной, равной расстоянию от тройного вертлюжка до нижнего края кормушки плюс пара сантиметров. Если заброс происходит гораздо выше по течению, то поводок уменьшаем примерно на треть. Если ниже, то поводок уже удлиняем на треть, а то и в два раза от первоначального расчета. Весной и в начале лета, когда вода мутная, а рыба голодная и, стало быть, смелая, расстояние от кормушки до тройного вертлюжка минимально -10-20 см. И поводок делаем такой же длины. В середине - конце лета и осенью течение замедляется, вода становится чище, крупная рыба осторожна и подозрительна. Расстояние от тройного вертлюжка до кормушки увеличиваем до 35-40 см. При этом расстояние от кормушки до наживки составит примерно 70-75 см. Если поводок сделать короче, клев не прекратится, но будет донимать мелочь.

После поимки каждой крупной рыбины или нескольких среднего размера я меняю поводок (а иногда и крючок) на новый. Поводок, переживший без обрыва всю рыбалку, тоже выбрасывается без всякого сожаления. Да и саму ставку нужно иногда менять. Замечено, что не перевязанная на ставке кормушка на третьей - четвертой рыбалке может оторваться даже на забросе, не говоря уж о зацепе.

Ловить фидером можно практически везде - и на Неве, и на Ахтубе, и на Ангаре. Но всегда какая-то часть реки бывает недоступной для фидерной ловли - из-за зарослей непролазного кустарника, камыша или тростника, из-за топкости и заболоченности. И потому не всюду есть возможность комфортно расположиться с фидером.

Порой приходится ловить не там, где хочется, а там, где есть возможность.

Хорошо, когда ловить предстоит в местах обжитых, часто посещаемых рыболовами всех мастей - можно получить необходимую информацию о конкретном месте. А если ловить придется где-то в глухомани? Остается надеяться на свой опыт, интуицию и удачу.

На быстрых реках течение соответствующее, но есть и места с относительно спокойной водой. Например, там, где река разливается после сужения русла, за крутыми поворотами, за мысками и островками. А ямы и свалы уже находим промером глубины, методом простукивания. Перед тем как расположиться на берегу, надо внимательно осмотреть место. Если это чистый берег - замечательно, если заросший - надо убрать или примять траву. Опасность для забрасываемой снасти представляют и нависающие ветви деревьев и кустов.

На каждую дистанцию и для каждой оснастки есть свой, особенный способ заброса. В нашем случае - ловле на течении - речь пойдет о дальнем забросе на 40-60 м. Он обычно производится из-за спины - точнее, из-за правого плеча (у правшей, естественно). Заброс нужно делать плавно, постепенно увеличивая к концу заброса прилагаемое усилие. И ни в коем случае не "рвать с места", в противном случае может произойти захлест основной плетеной лески за "тюльпан" и ее обрыв, а стало быть - и потеря всей оснастки. Или, что еще хуже, поломка хлыста.

Теперь - об использовании шок-лидера, выполняющего в частности задачу безаварийного заброса, когда есть вероятность обрыва оснастки из-за захлеста шнуpa за "тюльпан". За несколько лет ловли фидером у меня было всего лишь три подобных обрыва, да и то в ветреную погоду. В общем, скажу честно, я им не пользуюсь. Все из-за узла, соединяющего монофильную леску шок-лидера с "плетенкой". Лично мне не нравится, когда узел ударяется о пропускные кольца удилища - кажется, что дальность и точность заброса теряется. Другое дело, что шок-лидер эффективен в ситуациях, к примеру, когда ловля рыбы происходит за свалом, покрытым ракушечником и острыми камнями.

Правда, без шок-лидера первые метр - полтора "плетенки" со временем начинают лохматиться. Я в таком случае просто обрезаю этот ненадежный кусок и выкидываю. Или использую для петель, приклеиваемых к камням моих экологически чистых кормушечных грузил.

При забросе за ориентир обычно выбирают классическое "дерево на противоположном берегу", но можно воспользоваться и другим способом - эффективным, кстати, при ночной ловле, когда не видно никаких ориентиров. При приблизительно одинаковых усилиях и движениях из заброса в заброс, я определяю точное расположение ног на земле, даже иногда очерчиваю следы. Это позволяет мне практически без отклонений забрасывать кормушку в определенное для ловли место. Разворот же ног на несколько градусов влечет за собой неточность заброса кормушки - на несколько метров в ту или иную сторону от первоначального положения.

Удар от падения кормушки на дно четко передается в руку. В этот момент хлыстик квивертипа распрямляется и шнур провисает. Кормушка некоторое время тащится по дну, затем якорится - и шнур натягивается. После этого следует быстро, но аккуратно выбрать слабину - дугу шнура, выдуваемую течением; чересчур же активный выбор слабины может привести к одергиванию кормушки с нужного нам места и ее дрейфу под воздействием сильного течения по дну. А движущаяся кормушка только распугает рыбу, тех же осторожных лещей.

Что касается зацепов, то, почувствовав его, не надо остервенело дергать удилищем во все стороны, лучше сделайте один плавный и широкий взмах удилищем вверх. Если все же кормушка не сорвалась, нужно, распуская основную леску, пройтись по берегу вниз или вверх, несильно подергивая удилищем. Если нет такой возможности, то на руку надеваем перчатку, чтобы не разрезать пальцы - и пытаемся вытянуть оснастку за шнур.

Есть еще пара способов, которые иногда выручают. Откинуть, например, дужку лесоукладывателя и, удерживая шнур, потянуть удилищем вверх, а потом отпустить шнур. От такого толчка кормушка иногда слетает с зацепа. Вот еще способ, несколько необычный. Вываживание "крупняка" обычно происходит гораздо медленнее, чем вытаскивание мелочи или пустой кормушки. По ходу к берегу кормушка может зацепиться. Тогда надо попросить рыбу вытащить кормушку из зацепа. Как? Дать шнуру слабину и подождать, когда рыба, метнувшись в какую-нибудь сторону, выдернет кормушку из зацепа. Ну а если ничего не помогает, то приходится рвать. Порванная ставка тут же меняется, вешается новая кормушка и поводок. Я заранее вяжу 5-10 ставок. Для удобства хранения и переноски ставки собираю в цепочку и наматываю на бобину из-под лески.

Только не подумайте, что фидерная ловля состоит из одних зацепов. Но от этого никуда не деться, особенно если надумаешь ловить в тех местах, где любой другой рыбак даже и не рискнет.

Куда приятнее ощущать поклевку, нежели зацеп. На быстром течении ловят всякими фидерными оснастками, но наиболее чутко передают поклевку оснастка с концевой кормушкой и "несимметричная петля". Даже когда натянутый шнур гудит на ветру, поклевка мелкой рыбешки вполне ощутима на прогнувшемся кончике квивертипа. По колебаниям квивертипа можно при некотором навыке определить, какая рыба и какого размера оказалась на крючке. Есть несколько вариантов типичных поклевок. Если квивертип начинает хаотично дергаться - на крючке густеринка или мелкий подлещик - до полукилограмма. Если после нескольких, едва заметных кивков идет потяжка, да еще и с выпрямлением хлыстика и провисом шнура, то на крючке "крупняк", лещ. Когда хлыстик дергается пару раз и замирает, вполне вероятно, что нас посетил и уже сидит на крючке "хозяин" - ерш. Глубокие равномерные потяжки - крупная плотва. Хотя, впрочем, та же самая рыба, в другое время и в другой реке может клевать совсем по-иному.

Как правило, в фидерных снастях, да еще и с использованием качественных крючков, рыба клюет "самозацепом" - и необходимость в широкой подсечке отпадает. При явной поклевке достаточно снять удилище со стоек и, выбрав слабину и ощутив на том конце рыбьи потяжки, плавно поддернуть удилищем - и если нет зацепа, не спеша вываживать. При этом следует держать рыбу постоянно "на весу", не давая слабины. Удилище должно находиться под углом 40- 50° к поверхности воды. При поимке особо крупных экземпляров можно регулировать вываживание фрикционным тормозом катушки, а также изменяя положение удилища - оно благодаря своему строю способно самортизировать рывки большой рыбы.

Все вышесказанное относится к определенным условиям: ловля на дальних рубежах в реке с быстрым течением и песчано-каменистым дном. Всем удачи!