Для начала рассмотрим катушки. Карповые катушки должны обладать несколькими отличительными свойствами:
1.
Большой лесоемкостью шпули. Как правило, ловля карпа может вестись на
дистанции до 600 метров, куда оснастка завозится на лодке, поэтому
глубина шпули критична. Также катушки с большими шпулями (так
называемые «биг питы») обеспечивают минимальное трение лески о бортики
шпули при забросе.
2. Высоким передаточным числом. Оно дает вам
возможность очень быстро вымотать оснастку с большой дистанции в
случае, если вы промахнулись при забросе. Это важно, поэтому при выборе
катушки обратите внимание на то, чтобы она выматывала за один оборот не
менее 0,8 метра лески.
3. Наличие системы "Drag system", которая
позволит вам работать с большими весами рыбы, а также выдерживать
огромные перегрузки при силовом забросе тяжелых грузов.
4.
Высокой надежностью. К этому понятию причислю также и устойчивость к
воздействию песка, пыли, воды и пр., так как катушки используются при
любых погодных условиях длительное время, и если вы потеряете трофей
из-за поломки катушки - это будет очень обидно.
5. Минимальным
весом. Эта характеристика не настолько важна, но желательна, так как
работа при забросе с легкой катушкой существенно облегчается.
6.
Наличием системы «байтраннер» . Это система быстрого ослабления
фрикциона и быстрого автоматического снятия с этого режима оборотом
ручки.
Рис.1
Зачастую
это рычаг в задней части катушки (рис.1). Лично мое мнение, байтраннер
- это излишество, так как вам все равно приходится намертво затягивать
фрикцион при забросе, чтобы не порезать пальцы шок-лидером, но многие
используют катушки с байтраннером и очень довольны. Вместо байтраннера
я бы посоветовал купить катушки с быстрым фрикционом, который
расслабляется и затягивается за один оборот.
7. Идеальной
укладкой лески. Практически все катушки с бюджетом выше 100$ обладают
этим качеством, но при эксплуатации, возможно, придется подкладывать
под ось шпули шайбы, которые идут в комплекте с катушкой, для того,
чтобы выровнять укладку лески.
При выборе катушки решающим, как
всегда, значением бывает бюджет. Карповые катушки можно купить от 50$
до 1200$. Как всегда, оптимальное решение по соотношению цена\качество
находится где-то посередине.
Рис.2
Рис.3
Я
бы рекомендовал покупать катушки только от Shimano или Daiwa, при этом
следующие модели, по моему мнению, отработают свои деньги лучше всего: Shimano: Biomaster 8000 XSA (200$) (рис.2), Navi 8000 XSA (160$) (рис.3), Big Baitrunner Long cast (300$)(рис.4) Daiwa: Infinity 5000 BR (450$)(рис.5) Tournament basia (600$)(рис.6)
Рис.4
Рис.5
Рис.6
Существует
великое множество других моделей, и каждый вправе говорить, что они
лучше, чем остальные, но я выше перечисленные катушки пробовал сам и
рекомендую их всем начинающим.
Для начинающих идеальным решением
будет Biomaster или Navi. Я знаю многих людей, использующих эти катушки
в течение долгих лет и не собирающихся их менять ни за какие деньги.
Экономить
на катушке не стоит, так как дешевая катушка, скорее всего, быстро
выйдет из строя, и вы просто потеряете деньги, либо вам придется делать
техобслуживание катушек каждый сезон. Теперь немного о специфике.
Для рабочих удилищ подойдут любые из вышеперечисленных катушек, для
маркерного удилища лучше использовать легкие катушки с байтраннером,
так как замер глубины при его использовании очень упрощается. Лучшим
выбором для маркера станет Shimano Baitrunner Aero 8000 (рис.7),
обратите внимание на то, чтобы она была одноручная, так как вторая
ручка будет мешать при маркеровании. Это очень легкая и недорогая
(150$) катушка, но при этом очень надежная. Она не обладает большой
лесоемкостью, но для маркерной катушки это не является обязательным
требованием, так как вы при маркеровании подматываете катушку очень
медленно.
Рис.7
Рис.8
Для
спода необходимо подыскать катушку наименее капризную к механическим
загрязнениям, так как в процессе работы частицы прикормки попадают под
шпулю и могут привести к поломке катушки. При этом сама катушка должна
максимально быстро выматывать леску, так как кормление ракетой
происходит на больших дистанциях, и чем быстрее вы вымотаете ракету,
тем быстрее вы закормитесь и меньше сил потеряете. Самой
непритязательной катушкой считается Daiwa Tournament 5000 T (рис.8),
которая доступна в японском исполнении. Для сподовой катушки нет
необходимости в байтраннере или быстром фрикционе, так как фрикцион на
ней всегда затянут наглухо. При работе с катушкой необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1.
Фрикцион при забросе должен быть всегда наглухо затянут, иначе леска
при забросе прорежет указательный палец, также существенно упадет
дальность и точность заброса.
2. На подставках фрикционы катушек
должны быть расслаблены, чтобы при рывке рыбы леска свободно сходила со
шпули, не сдвигая подставку.
3. Использование байтраннера
перекручивает леску, и она начинает путаться, поэтому на маркерном
удилище нужно регулярно проводить профилактику "Спин доктором" – это
специальное грузило, при выматывании которого леска перекручивается
обратно, за счет лопастей на грузе (рис.9).
4. При подсечке либо
выключите байтраннер, либо придержите шпулю рукой, сделайте подсечку и
потом затяните фрикцион. Если вы не зажмете шпулю или не выключите
байтраннер, то при подсечке образуется так называемая «борода» из
лески, и рыба может быть потеряна, как и ваше время, потраченное на
распутывание.
5. При вываживании следите за тем, чтобы рыба могла
смотать леску при сильном рывке, оставляйте фрикцион затянутым не до
конца, а также постарайтесь вытягивать рыбу, отрабатывая удилищем, а не
катушкой. Если вы будете подтягивать рыбу, просто работая катушкой, у
вас будет много сходов, так как вращение ручки создает сильные биения,
которые «расшатывают» крючок во рту карпа. Правило одно: подтянули
удилищем – вымотали слабину катушкой, одновременно наклоняя кончик
удилища вниз.
Рис.9
При
работе с катушкой на рабочем удилище при длинном фрикционе у вас могут
возникнуть проблемы при подсечке и вываживании, так как очень долго
ловить момент, при котором фрикцион затянется в оптимальном положении.
Но с опытом вы можете приспособиться, хотя повторюсь, что короткий
фрикцион или байтраннер существенно облегчат вам жизнь.
Обратите
также внимание и на клипсу на катушке. Она должна обладать одним
качеством – не резать заклипсованную леску. Очень хорошие клипсы на
Биомастерах и Нави. Под пластиковые клипсы можно подложить либо леску
0,4, в дальнейшем ее приклеить суперклеем, либо использовать так
называемый Power Gum – силовую резину, которая так же помещается под
клипсу и помогает сберечь леску от разрыва. Ее вы просто завязывайте
вокруг клипсы на простой узел.
Катушки примерно осветили, теперь
я расскажу о сигнализаторах. Сигнализаторы бывают двух типов –
механические и электронные. Они работают в паре (рис.10)
Рис.10
Электронные
сигнализаторы – они бывают абсолютно различными, принципиально их можно
разделить на сигнализаторы с пейджером и без него. Индикация поклевки
происходит за счет того, что леска, двигаясь, вращает ролик
сигнализатора, в который вмонтированы магниты. По бокам от ролика стоят
"герконы", при движении колесика контакты "герконов" замыкаются и
подается сигнал виде звукового «пика» и вспышки светодиода. Чем быстрее
рыба сматывает леску, тем сильнее «паровоз» (так карпятники называют
трель сигнализатора при активной поклевке).
Сигнализаторы без
пейджера выпускаются практически всеми рыболовными компаниями, почти
все сделаны в Китае. Цена так же различна, от 7$ до 100$. Требование к
ним одно – они должны работать под дождем и не пропускать воду внутрь -
с этой задачей справляются даже недорогие сигнализаторы, такие как
Cottus. Эти сигнализаторы прошли многое и можно рекомендовать их всем
начинающим карпятникам.
Рис.11
Рис.12
Рис.13
Рис.14
Если
вы решили серьезно ловить карпа, то вам придется смириться с покупкой
сигнализаторов с пейджером. (рис.11,12). На первый взгляд - он не
нужен, но половив на них хотя бы один раз, вы почувствуете разницу.
Пейджер дает вам несколько преимуществ:
1. Вы не привязаны к
месту ловли и спокойно можете отойти в соседний сектор к друзьям, при
этом не беспокоясь, что поклевки пройдут мимо вас.
2. Во время
сна вы точно знаете, когда и на какое удилище происходит поклевка. Без
пейджера вы просыпаетесь от каждого пика, и вам приходится выходить из
теплой палатки на холод. Поверьте, со временем это все больше и больше
раздражает и вы обязательно купите сигнализаторы с пейджером.
Комплекты сигнализаторов с пейджером бывают трех видов: 1. 3 сигнализатора + пейджер. (могут быть с возможностью подключения 4-го) 2. 4 сигнализатора + пейджер 3. 6 сигнализаторов + пейджер
Безусловно,
удобнее будет второй вариант, так как и по правилам проведения
соревнований и турниров в России допускается использование четырех
удилищ.
Если говорить о производителях, то есть два лидера – Fox
и Delkim, которые выпускают 2 топовых позиции – Fox RX и Delkim TX
plus. Первые хороши тем, что есть возможность отдельной индикации между
поклевками от берега – в берег, вторые – тем, что можно ловить и в
мороз, так как на них стоит датчик давления вместо колесика с герконом,
плюс можно выставить настолько высокую чувствительность, что
сигнализатор будет срабатывать буквально от севшей на леску мухи.
Fox доступны в виде 4+ пейджер, Delkim – в варианте 6+пейджер или 4+пейджер. По
цене они примерно одинаковы и стоят в районе (внимание). …. 1200$!!! C
первого взгляда это абсолютно нереальная цена за такой набор, но рано
или поздно, к сожалению, вы придете к тому, что они вам просто
необходимы (зачастую, когда вы займетесь спортивной ловлей на
соревнованиях), так как они полностью независимы от влаги.
Было
много попыток выпустить бюджетные наборы сигнализаторов, но все они
оказались провальными, так как все сигнализаторы не выдерживали
воздействия сильного ливня и ломались. К сожалению, сейчас серьезных
альтернатив и конкурентов Fox и Delkim нет.
Но есть очень неплохие сигнализаторы от Д.А.М. и Prologic. Правда, стоят они около 300$ и в Д.А.М. всего три сигнализатора.
В
комплекте с сигнализатором необходимо покупать и механические отвесы
(так называемые «свингеры»). Они бывают рычажными и цепными. Их
основная функция – оттягивать леску вниз, так как при поклевке карпа к
берегу индикации поклевки без свингера не будет, так как леска просто
ослабнет и ролик не будет вращаться. При подсечке клипса на свингере
спокойно слетает с лески и никаких проблем при вываживании у вас не
возникнет. (рис.13, рис.14)
Плюс рычажных свингеров – можно
быстро изменять натяжение лески, перемещая груз по рычагу, минус – при
наименьшем грузе, при поклевке к берегу, есть мертвая точка, дальше
которой свингер не опускается, и вы можете просто проспать поклевку.
Плюсы
цепных свингеров – это индикация поклевки при любом весе, а так же они
очень компактны и их можно оставлять на стойках, не снимая. Натяжение
лески регулируется прикручиванием дополнительных грузов к цепному
свингеру.
Каждый рыболов выбирает свингер под себя, вообще в
роли свингера может выступать любой груз, подвешенный к леске (даже
кусок грязи) и вы определяете выбор свингера только из эстетических
соображений. Есть свингеры с интегрированными светодиодами, которые
загораются при поклевке. Опять - таки, это эстетика. Сигнализаторы вкручиваются в стойки или в гнезда на род-поде, у всех сигнализаторов и стоек резьба универсальная.
Рис.15
Рис.16
Что
касается подставок для удилищ – условно их можно разделить на простые
стойки, втыкаемые в землю (банк стики), и на род – поды. (рис.15, 16)
И у тех, и у тех есть плюсы и минусы.
Плюсы
банк стиков – вы можете разнести удилища так широко, чтобы они не
мешали друг другу, они просты и при снятии удилища с подставки у вас
нет проблем со срабатыванием соседних сигнализаторов из-за качки, как
это бывает на род – подах. Они компактны, а так же вы можете подстроить
расстояние между сигнализатором и держателем так, как удобно вам.
Плюс
род-пода один – его можно устанавливать на деревянных помостах, камнях,
бетоне и др., то есть туда, куда вы не воткнете банк-стик. В ситуациях,
когда спортсменам при жеребьевке достается сектор с подобным «грунтом»,
род-поды - вне конкуренции. В остальном они громоздки, неудобны и очень
часто приходится выполнять кульбиты, чтобы вывести рыбу между
удилищами. Со временем ко всему можно привыкнуть, но я, если не
участвую в соревнованиях, предпочитаю банк стики.
Материалы
род-подов и подставок различны. Лучше, если это будет нержавеющая
сталь. Но это стоит денег. На втором месте – окрашенный алюминий. На
третьем месте – просто алюминий. В любом случае, обращайте внимание на
то, насколько малы люфты в соединениях. Чем они меньше, тем стабильнее
ваша конструкция. Так же, в зависимости от условий ловли, подбирайте
длину стоек и тип род-пода (обратите внимание на то, что в реке
необходимо поднять удилища вверх кончиками как можно выше, чтобы леску
не сносило течением).
