Небольшой парус для лодки может изготовить всякий, кто знаком с азами кройки и шитья. Такой парус, правда, далек от совершенства, но тянуть будет.

Первая проблема - выбор материала. Известно, что паруса для спортивных судов шьют из синтетических тканей - дакрона, лавсана, нейлона и др. Но приобрести их практически невозможно. Поэтому владельцам судов приходится использовать льняную парусину или хлопчатобумажные ткани (фильтроткань, фильтро-миткаль, авизент и др.). Пригодны также ткани, применяемые для палаток, тентов, плащей и рабочей одежды, и некоторые пленочные материалы.

Одно из требований к ткани - легкость. Можно шить паруса из хлопчатобумажной ткани массой 120-250 г/м², но не слишком слабой, чтобы она не тянулась и не рвалась при усилении ветра. Для паруса площадью 3-4 м² рекомендуется ткань массой 120-200 г/м², площадью 4- 5 м² - 150-250 г/м² (к сведению: масса ситца 100 г/м²). Ткань должна быть возможно более плотной - воздухонепроницаемой. Проверить это просто: приложите ткань к губам и попытайтесь ее продуть. Пригодная для паруса ткань продувается с трудом. Она также не должна растягиваться под нагрузкой, то есть под воздействием силы ветра. Возьмите прямоугольный кусок за расположенные по диагонали углы и растягивайте его. Если вдоль диагонали образуются большие складки, значит, ткань сильно и неравномерно тянется под нагрузкой и не годится для паруса. И, наконец, еще одно условие - материал должен быть гладким, чтобы уменьшить трение воздушного потока и увеличить силу тяги.

Бесспорно, всеми перечисленными качествами не обладает ни одна льняная или хлопчатобумажная ткань. Кроме того, натуральные ткани (растительного происхождения) впитывают влагу, при хранении гниют, имеют ограниченную прочность и, как правило, ворсисты. Свойства выбранного материала можно существенно улучшить, пропитав сшитый из него парус раствором смолы ПХВ (перхлорвинил) и ацетона. 30-50 г смолы ПХВ (в нашем примере - 1/5 часть граненого стакана) полностью растворить в 0,5 л ацетона, перемешивая деревянным пестиком 10-15 минут. Отсутствие осадка свидетельствует о готовности раствора.

Затем на парус, растянутый горизонтально по шкаторинам и с вставленными латами, кистью равномерно по всей поверхности нанести раствор. После высыхания (5-8 минут) парус перевернуть на 180° вокруг передней шкаторины и операцию повторить. Особое внимание необходимо обратить на углы и швы, так как в этих местах ткань имеет несколько слоев. Для двух пропиток паруса площадью 5 м² надо 10 поллитровых банок раствора. Если нет смолы ПХВ, можно приготовить другой состав: 4 дм³ упаковочного пенопласта растворить в смеси, состоящей из 0,25 л ацетона и 0,25 л скипидара.

После пропитки ткань становится более гладкой, воздухонепроницаемой, не впитывает влагу и не намокает, выдерживает большие нагрузки на растяжение, лучше держит форму.

Что касается цвета паруса, то желателен белый; однако можно и голубой, полосатый.

Ткань надо покупать с запасом: на швы, серпы, боуты (места усиления), усадку и в отходы расходуется до 20 % площади материала.

Прежде чем приступить к раскрою, надо разбить плаз и вычертить на нем парус в натуральную величину. Делать это лучше на гладком деревянном полу. Наиболее сложен в раскрое и изготовлении четырехугольный парус. Его и будем кроить. Схематически его можно представить в виде двух, треугольников; диагональ, проведенная из верхнего галсового угла в шкотовый (рис. 1), будет общим основанием. Эта диагональ, а также линии передней и верхней шкаторин сходятся в одной точке, которая называется - верхний галсовый угол. В этой точке необходимо воткнуть шило и, привязав к нему намеленную толстую и прочную нитку или шпагат, отбить на полу прямую линию - переднюю шкаторину. От шила по этой линии надо отложить размер; в нашем примере - 1750 мм. Не снимая нитки с шила, отметим заданный размер диагонали - 2580 мм и, обмотав лишним концом карандаш, прочертим им дугу в том месте, где должен быть шкотовый угол. Затем на нитке отмеряем 1240 мм - длину верхней шкаторины и делаем дугу засечку для нок-бензельного угла. После этого шило надо воткнуть в точку, соответствующую галсовому углу, и радиусом 2000 мм прочертить дугу до пересечения с первой дугой - точка пересечения будет шкотовым углом.

Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертим дугу радиусом 2800 мм из шкотового угла. Точка ее пересечения с засечкой радиусом 1240 мм будет четвертым - нок-бензельным - углом паруса.

На плазе получился плоский парус, но, чтобы он хорошо работал, его надо дополнить выпуклостями - серпами. Размеры серпов для разных типов парусов различны. Правильную аэродинамическую форму в средний ветер будет иметь четырехугольный парус, у которого величина серпов составляет: по передней шкаторине 2 % ее длины, по нижней - 3-5 % и по задней до 7 %. Отложив высоту серпа от середины линии шкаторины, прочертим плавные кривые к углам при помощи гибкой рейки, прижатой к полу грузиками.

Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой надо разделить на три равные части и к этим точкам восстановить перпендикуляры. На верхнем перпендикуляре отложить 200 мм, на нижнем - 160 мм. Эти две точки надо соединить плавными кривыми с углами, а между собой - прямой.

Приступая к раскрою ткани, надо помнить одно немаловажное обстоятельство: натуральная (растительная) ткань с течением времени будет вытягиваться поперек (по утку) и садиться вдоль (по основе) полотнища. Поэтому, чтобы в дальнейшем высота паруса не превышала высоту мачты, его надо заранее укоротить (вытягивание обычно составляет 4- 5 % длины шкаторины). Чрезмерную же усадку можно предотвратить, если до раскроя ткань намочить, просушить и прогладить утюгом.

Ткань размечаем карандашом двумя прямыми полосами на три равные части, складываем вдоль каждой линии (рис. 2) и прошиваем на швейной машинке так, чтобы образовалась складка фальшшва шириной 15 мм (рис. 3). Фальшшов отгибаем к основному полотнищу, проглаживаем утюгом и прошиваем швом "зигзаг". Второй фальшшов полотнища прошиваем таким же способом. Рулон ткани с прошитыми фальшшвами переносим на парусный плаз и раскатываем перпендикулярно задней шкаторине, начиная от галсового угла (рис. 4). Слегка растянув полотнище и разгладив на нем морщины, закрепляем его шильями по углам и отрезаем - от рулона, оставив припуск 50 мм по задней шкаторине.

Второе полотнище укладываем так, чтобы его нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку первого на 15-20 мм, и тоже обрезаем по задней шкаторине с таким же припуском. Когда останутся незакрытыми только участки у верхней шкаторины и у гика, выкраиваем их, оставляя припуски на подгиб шкаторин до 60 мм и на перекрой в швах - 20 мм.

После обрезки краев полотнищ надо подогнуть продольные кромки. Делается это при помощи стальной линейки. Отогнув кромку снятого с плаза полотнища на 5-8 мм, ее тут же следует прогладить горячим утюгом. В каждом соединении кромку одного полотнища отгибаем вверх, а смежную кромку другого - вниз; при наложении одной кромки на другую обе отогнутые части должны быть внутри шва.

Полотнища вновь укладываем на плаз, тщательно выравниваем подогнутые кромки, чтобы ширина шва после наложения полотнищ кромками друг на друга была 15-20 мм. Теперь полотнища нужно сметать вручную или соединить резиновым клеем. "Склеенный" парус прошивается на машинке без морщин и складок.

Паруса шьют на бытовых машинках швом "зигзаг" с максимально большим шагом. Такой шов достаточно прочен и меньше стягивает ткань. Иголки (как правило, № 90-120) должны быть очень острыми. Верхнюю нитку при сшивании нужно ослабить настолько, чтобы шов не затягивался, но ткань держал. Для основных швов можно рекомендовать хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от толщины ткани), а для второстепенных - № 30 или № 40. Желательно, чтобы нитки были контрастного по отношению к ткани цвета, например, для белой ткани - коричневый, а для темной - белый. Любой обрыв шва при этом сразу становится заметным.

Сшитый парус переносим на чертеж, закрепляем шильями по углам и окончательно обрезаем по периметру. Кромки шкаторин, кроме задней, загибаем таким образом, чтобы края ткани опять-таки оказались внутри шва. Места сгибов проглаживаем утюгом, а швы закрепляем резиновым клеем или ручной сметкой.

Заднюю шкаторину обрезаем с припуском 8 мм лишь на подгиб кромки. Для того, чтобы задняя шкаторина вытягивалась равномерно со всем парусом и не загибалась на подветренную сторону, пришиваем к ней полосу ткани шириной 40-50 мм - так называемую фальшивку. На подгибку шкаторины оставляем 10 мм.

Подогнутые шкаторины и фальшивку прошиваем на машинке, затем на углы паруса нашиваем боуты - накладки из той же ткани в виде секторов. Для каждого угла вырезаем по два боута - один (внутренний) радиусом 150-200 мм, другой (наружный) радиусом 200-250 мм. Кромки внутреннего боута не подгибаем - их закрывает наружный боут, у которого подгибаем на 5-8 мм кромку, после чего весь пакет проглаживаем и прошиваем по периметру.

Чтобы задняя шкаторина не отгибалась под ветер, ее нужно усилить двумя-тремя латами из тонкой рейки длиной 500 мм и шириной 40 мм. Латы вставляются в нашитые на парус карманы. Карманы выкраиваем на 5 мм шире лат и с учетом подгибки ткани, а у самой шкаторины увеличиваем до двойной ширины латы. По шкаторине карман зашиваем снизу только на половину высоты. Лата, вставленная в карман, упирается в его зашитую часть.

По всем четырем углам паруса для усиления кромок отверстий ставим люверсы. Из латунной проволоки диаметром 2,5 мм сгибаем кольцо диаметром 20 мм, накладываем его на отверстие в парусе и обметываем парусной ниткой, плотно укладывая виток к витку. Отверстие в ткани должно быть диаметром 10 мм, чтобы оставшиеся края можно было завернуть на кольцо(рис. 5).