Случилось мне несколько лет назад бродить со спиннингом октябрьским днем вдоль берегов красавицы Мологи. День был тихий и ясный, какие выпадают запоздалым бабьим летом. Казалось, что природа спохватилась от бесконечного тоскливого плача и, застенчиво улыбнувшись, одаривает все живое великолепием и негой.

В отдельных закутках реки опавшие листья так густо покрывали ковром прибрежную воду, что "Меппсик" второго номера, которым я очень дорожил, отправился искать более открытые участки.

На одной из проводок, как я ни старался вести блесну повыше от дна, случился глухой зацеп. Топляк в чистой и гулкой осенней воде просматривался отчетливо, впрочем, так же ясно был виден поблескивающий в лучах солнца и лепесток обманки.

Ох, как жалко было рвать блесну! Сапоги-заколенники не позволяли подойти к ней еще метра на два.

На счастье, там, где я рыбачил, берег Мологи зарос ольхой, а на поясе моем болтался увесистый нож. Срубить им деревце оказалось минутным делом. Не больше времени понадобилось, чтобы с помощью импровизированного отцепа в виде эдакой дубины с рогулькой на конце вызволить из беды своего любимчика.

Поклонникам ловли хищника на зимние жерлицы наверняка знакома такая ситуация: приезжают они на водоем после затяжной оттепели и видят, что на льду нет ни единого островка снега, которым они обычно присыпают свои снасти, чтобы те не примерзли ко льду. Тогда они бетонируют свои жерлицы в небольших горках из ледяного крошева, щедро вывернутого буром. Короток зимний день. Туда сюда, глядь, - а уж пора сворачиваться - вечереет. Берется тогда рыболов за стойку жерлицы, тянет вверх - куда там! Вправо влево, вокруг оси - мертво! Иной и шумовку изломает, вызволяя снасть из ледяного плена, и буром постучит, и ногой пнет, а все без толку. Другой же ухватится за теплую кожаную рукоять своего ножа - и только крошки льда брызнут во все стороны. Пять минут - снасти собраны.

А ведь нередко рыболов переночует в избе у гостеприимных хозяев, назавтра снова на лед - снасти, оставленные на ночь, проверить-подналадить. Тут уж без хорошего ножа хоть волком вой все вморожено.

Всем нам, вырвавшимся из городской суеты ж природу, необходим нож - приверженцам охоты, и рыболовам, грибникам - любителям "тихой охоты".

Но редко кто из состава этой громадной армии понимает толк в ножах, тем более в охотничьих, может уверенно сориентироваться в многообразии предлагаемого сегодня ассортимента всевозможных режуще-колющих изделий И сложность тут не в том, ножи какой фирмы предпочесть -любая ведет свою рекламную кампанию и постарается убедить вас, что ее продукт - именно то, что вам нужно.

А что вам нужно? Можете ли вы сами определить, каковы возможности выбранного вами ножа, в чем его сильные и слабые стороны? Каковы должны быть необходимые функции и возможности ножа на рыбалке? Можете ли вы сами оценить предлагаемые производителями удобства при его использовании?

Попробую помочь вам.

Сначала немного о классификации. Среди множества имеющихся сегодня на мировом рынке ножевых изделий выделяются два основных их типа: складные и нескладные.

К складным относятся ножи однолезвийные, или перочинные, и многолезвийные, включающие в комплект своей обоймы-рукояти подчас до 15-20 предметов: отвертки, ножницы, шило, консервный нож, штопор и многое другое, вплоть до ложки с вилкой.

К нескладным причисляются собственно охотничьи ножи, в которых клинок составляет с рукоятью как бы единое целое.

Такие изделия, в свою очередь, делятся на ножи общего назначения - для выполнения любых работ в полевых условиях - и ножи специальные, так называемые "скинеры" (skin - шкура), которые предназначены в основном для разделки туши и мездрения шкуры.

В последние годы, особенно после выхода на экраны знаменитого фильма "Рембо", широкую популярность завоевали так называемые ножи выживания - симбиоз боевого, охотничьего и хозяйственного инструментов.

Чтобы читатель мог впредь разбираться в охотничьих ножах достаточно квалифицированно, приведу терминологию, используемую специалистами.

Основные типы клинков, их детали и части, о которых пойдет речь, изображены на рис.1-4.

Осевая линия -

делит продольную плоскость заготовки клинка пополам.

Плечики -

представляют собой линию перехода плоскости клинка в хвостовик. Это место наибольшей концентрации напряжения при рубящих действиях ножом.

Подпальцевый радиус -

элемент современного дизайна, он бывает полезен при разделке трофея длинным клинком.

Ребро заточки -

граница перехода плоскости заточки в плоскость тела клинка. На многих ножах ведущих фирм эта граница ярко выражена, что способствует эстетическому восприятию изделия. Наиболее рациональное сечение клинка - при расположении ребра заточки выше осевой линии.

Режущая кромка -

участок плоскости заточки, подвергаемый периодической правке абразивным инструментом по мере затупления клинка. Ширина режущей кромки, как правило, не более 2 мм; оптимальный угол, образуемый двумя режущими кромками, - 8-10°.

Подъем клинка (рис.2) -

очень важная часть клинка при разделке добычи. Оптимальный радиус подъема, по мнению специалистов, должен составлять 50-70 мм.

Дол (рис.3) -

в прежние времена считался наиболее криминальной частью клинка; за наличие ножа с долом хозяина могли посадить на казенные харчи, ибо этот элемент назывался некоторыми "умниками" кровоспуском (!) - они считали, что злодей втыкает клинок с долом в тело противника и удерживает его в нем, пока не наступит полное обескровливание жертвы.

На самом деле дол имеет многовековую историю и исходит от боевого кованого оружия - он необходим исключительно для того, чтобы придать клинку большую прочность в поперечном сечении. В наши дни дол вытачивается на клинке методом шлифовки скорее для эстетического восприятия и как дань памяти нашим далеким предкам.

Фальшлезвие, или лыска -

позволяет увеличить прочность носка клинка (сечение 1-1). Так же, как и дол, сегодня оно делается больше для красоты и дизайнерского эффекта. Некоторые охотники затачивают фальшлезвие до остроты режущей кромки - тогда оно превращается в собственно лезвие, которым вскрывают консервные банки и срезают мясо с костей добытого животного.

Форма клинка, характерная для семейства "скинеров", показана на рис. 4 и 15. Ребро заточки высоко поднято и плавно переходит в обушок клинка. Такая форма заточки в поперечном сечении называется вогнутой, или бритвенной, она лучше всего подходит для разделки, так как режущая кромка долго сохраняет свое рабочее состояние (разумеется, это в немалой cтепени зависит от качества стали и ее термообработки). Клинок при такой заточке легко проникает в глубь мышечной ткани даже при незначительном нажиме и, плюс ко всему, его довольно быстро можно поправить мелкозернистым абразивом.

На рис. 1-4 показаны также варианты сечения рабочей части клинков. По мнению экспертов, наиболее рациональными следует признать изображенные на рис.1,а (плоско-вогнутое сечение), рис.1,в (коническое сечение); рис.4,а (вогнутое сечение). Сечения б и г прямого клинка (рис.1) скорее пригодны для массивных клинков, основное назначение которых - работать в рубящем режиме, т.е. всевозможные "мачете" и различные тесаки.

Теперь поговорим о формах рукоятей, которые показаны на рис.5-9.

Сигарообразная рукоять (рис.5) присуща традиционным финским ножам*, иногда бывает даже бочкообразной формы и смотрится в сочетании с весьма узким клинком несколько диспропорционально. Тем не менее здесь есть рациональное зерно. В зимнее время, особенно в сильный мороз, таким ножом можно работать, не снимая рукавиц. К тому же как бы мы ни сжали подобную рукоять, она всегда найдет свое положение в ладони.

Выполняются рукояти традиционно из древесины твердых пород (карельская береза, кап).

Можно набирать ее из бересты, как делает большинство северных народов, или из кожи, что стало достаточно популярным в наше время.

Иногда для придания более броского, эстетичного, а соответственно, и товарного вида делают наборную рукоять из древесины: в центр включают вставку, отличающуюся по цвету и текстуре от основного материала рукояти, и разделяют прокладками черного или белого цвета.

Ограничивается рукоять со стороны клинка так называемой обоймицей, т.е. обработанным куском металла белого или желтого цветов, или оковкой - обжимным металлическим кольцом, которое нужно, чтобы придать рукояти больше прочности в месте сочленения ее с клинком. С тыльной стороны рукоять ограничивается так называемым затыльником также из металла, чтобы рукоять не скалывалась во время случайного падения ножа или намеренных ударов по чему-либо твердому. У традиционных финских ножей металлический затыльник зачастую вовсе отсутствует, и цельнодеревянная рукоять расширяется к тыльной части раструбом.

Несмотря на кажущуюся простоту дизайна, некоторые финские ножи весьма привлекательны для взора и универсальны для работы и в полевых, и в домашних условиях. А ножи с клинком из качественной стали, которая была подвергнута правильной термической обработке, доставят истинное наслаждение их обладателю.

Прямая рукоять (рис.6) называется так потому, что ее ось совпадает с осевой линией клинка. Это наиболее простая форма рукояти, хотя она, как и предыдущая, в какой-то степени универсальна. Прямую рукоять ставят в основном на ножи, состоящие на вооружении некоторых боевых частей разных армий мира, а также на так называемые ножи выживания. Ее расположение по отношению к клинку хорошо обеспечивает колющие и частично - рубящие движения ножом. Но, например, при разделке туши даже крупного животного она неудобна.

Как правило, прямые рукояти ставят на массивные клинки длиной от 150 мм, шириной от 35 мм и толщиной от 4,5 мм. Рукоять в месте сочленения с клинком оснащают двусторонним упором (иногда его называют крестовиной), выполненным из полосовой стали сечением 3-4 мм. За упором следует металлическая обоймица, которая увеличивает прочность ножа при рубящих ударах. Массивный металлический затыльник обязательно имеет упор под мизинец, чтобы рука не соскальзывала при движении назад, когда клинок "залипает" в каком-либо предмете.

В большинстве случаев клинки подобных ножей крепят в рукоятях с помощью затяжных контргаек, наворачиваемых на винт хвостовика. К затяжной гайке через отверстие в ней или через кольцо привязывают кожаный или капроновый темляк, накидываемый на запястье руки. В этом случае нож в любой ситуации останется в руке хозяина, а не нырнет куда-нибудь в пучину вод или в бездонную пропасть.

Сама рукоять бывает выполнена из различных полимерных материалов (кстати, весьма прочных), из легких алюминиевых сплавов, а также из кожи (этот вариант, на мой взгляд, наиболее предпочтителен).

Фасонная вогнуто-выпуклая форма (рис.7) в ее классическом исполнении наиболее оптимальна. Она широко применяется во всех типах ножей, включая и складные. Контур рукояти практически повторяет форму ладони. Любой, кто возьмет в руки нож такой конфигурации, ощутит блаженство. А если материалом служит бархатистая береста, то потеря речи на некоторое время гарантирована.

Изогнутую форму (рис.8) создает сама природа - это форма рога, скажем, оленя. Устанавливают такие рукояти в основном на сувенирных ножах с богато отделанными гардой и затыльником, а также на некоторых заказных ножах. Массового применения рог или кость не нашли, видимо, из-за трудностей обработки их режущим инструментом, но скорее всего из-за того, что при низких температурах эти материалы холодят ладонь. Кроме того, частое употребление и контакт с водой приводят к тому, что рог вскоре покрывается сетью мелких трещинок, а это уж никак не вяжется с эстетическими требованиями, которые предъявляются к современному ножу.

Обращайте особое внимание на то, из какого материала сделана рукоять, как он будет ощущаться на 20-градусном морозе, при контакте с водой, с кровью и слизью во время разделки добычи, как лежит рукоять в вашей ладони.

Шипованная фасонная рукоять (рис.9), особенно выполненная из "тигрового ореха" или красного дерева с темно-вишневыми разводами, да еще с фасонной "клыкастой" гардой из желтого полированного металла, выглядит весьма и весьма эффектно. На ней бывает от одной до четырех подпальцевых выемок. Но не следует забывать, что длина рукояти стандартна -125 мм, а размер ладони и пальцев у всех разный. И потом, кроша на сыром ветру лед вокруг вмерзшей снасти и намяв до онемения пальцы о выступающие шипы, вспомнит иной рыболов, как покупал красивую вещицу.

Теперь посмотрим, что нам предлагает торговля, что лежит на магазинных прилавках, радуя взор несведущих покупателей. Большинство ножей, выставленных в витринах, привезены из-за границы, причем в основном из стран с теплым климатом, поэтому рукояти этих моделей сделаны из пластика с металлом на гарде и затыльнике. Товарный вид таких ножей завораживает. Но как только они попадают в рабочие условия, на наш русский морозец, сразу становится ясно, что почем.

Удобная теплая рукоять в наших северных широтах иногда бывает поважнее качественного клинка, поэтому охотники, промышлявшие в зимней тайге, ставили на собственноручно изготовленные клинки бересту и кожу, но чаще, конечно, древесину, а потом подгоняли рукоять по руке. Рог или кость использовали в основном народы, населяющие побережье Ледовитого океана: моржей да оленей там сколько хочешь, а бересту можно найти лишь в виде топляка.

На каком клинке остановить свой выбор?

Прежде всего, давайте уясним, какими основными качествами должен обладать клинок ножа, используемого подчас вдалеке от человеческого жилья.

Первое - износостойкость, или иначе говоря, возможность ножа долго держать заточку, как выражаются пользователи.

Действительно, какой прок от ножа, "подсевшего" на второй-третий день после обращения с ним в походных условиях? Износостойкость стали заключается в ее способности противостоять механическому воздействию другой стали, более твердой. Проще говоря, при трении образца стали, закаленной до определенной твердости, о другой образец с более высокой твердостью происходит истирание поверхности испытуемого образца. Чем меньше толщина истираемого слоя образца за единицу времени, тем выше износостойкость.

Второе - ударная вязкость. Нож, используемый в полевых условиях, нужен не только для того, чтобы хорошо резать или строгать, - им приходится рубить лапник или даже кости добытого трофея. Как правило, это относится к ножам с массивными клинками. И до чего же будет обидно, если вдруг ваш нож, предмет вашей гордости, разлетится пополам после первого же удара по сухой еловой ветке! Способность закаленной стали противостоять ударным нагрузкам - это и есть ударная вязкость. Большинство ножевых изделий обладают этим свойством в достаточной степени.

Третье - твердость клинка. Чтобы придать ножу необходимые рабочие качества, клинок подвергают термообработке, а проще говоря - закалке. Например, у хорошего ножа с твердостью клинка 58 единиц в сертификате качества будет указано: HRC 57-59 (твердость выражается в единицах по шкале Роквелла). Для справки: оконное стекло обладает твердостью HRC 60-61, а правильно термообработанный надфиль -HRC 62-64 и т.д. Но чем выше твердость клинка, тем ниже ударная вязкость, и наоборот. Задача оружейника-изготовителя в том и состоит, чтобы, сохранив достаточную ударную вязкость, увеличить максимально твердость и, соответственно, износостойкость клинка.

Для российского потребителя пределом мечтаний является нож, который и оконное стекло режет, и гвоздь без ущерба для лезвия перерубает.

Каким бы красивым и удобным ни был ваш нож, он подведет вас на охоте, если его клинок окажется сырым, а именно этим дефектом грешат многие ножи, лежащие сегодня на прилавках. Поэтому постарайтесь запомнить - твердость клинковой стали по шкале Роквелла должна быть не менее 55 единиц.

И наконец, четвертое - упругая вязкость, то есть сопротивление изгибу. Наверное, многим из вас доводилось, сидя где-нибудь на привале возле уютного костерка, поработав ножом, воткнуть его в лежащее рядом бревно, а перед уходом - попытаться вытащить, раскачивая из стороны в сторону. Результат в большинстве случаев один: сломанный или погнутый носок клинка. В первом случае - металл перекален или недостаточно отпущен, во втором - недокален. Об упругости стали здесь не может быть и речи.

Известно более десятка марок сталей, из которых можно делать ножи: тут и подшипниковые, и рессорные, и инструментальные, и штамповые, и так называемые клапанные стали, и т.д., и т.п. Но лишь немногие из них заслуживают внимания как материал для производства безупречных по своим механическим свойствам клинков.

На клинки охотничьих ножей улучшенной конструкции, изготавливаемых за рубежом, идет, как правило, получившая широкое распространение нержавеющая высокоуглеродистая сталь марки 440-С. Если вы зайдете в какой-нибудь московский оружейный магазин, имеющий возможность представить покупателю богатую коллекцию импортных ножей, то на большинстве из них увидите на пятке клинка выбитое или травленое клеймо 440-С - это и означает марку стали, из которой сделан клинок. Но в наш прогрессивный век подделок, фальсификаций и пиратства никакой торговый представитель не даст вам гарантии, что сталь эта истинная, а не какой-нибудь ее суррогат, поэтому при покупке такого товара советую ориентироваться на цену, а не только на название известной оружейной фирмы, поскольку даже признанные авторитеты - Buck, Camillus, Gerber, Puma - выпускают массу ширпотреба.

Из отечественных сталей наиболее часто употребляются марки 65Х13 и 45Х13. При правильной технологической их обработке можно получить клинки вполне приличных характеристик. Я больше десяти лет охотился и рыбачил с таким ножом - "шкурил" кабанов и скоблил судаков - и всегда оставался им доволен.

Самым приемлемым вариантом для современных охотников будет клинок классической формы (рис. 10-13) с длиной рабочей части 125-130 мм, шириной 28-30 мм и толщиной в обушке не более 3,5 мм. Твердость клинка желательно иметь порядка 56 единиц по шкале Роквелла.

Мне часто задают вопрос: существует ли универсальный нож? Отвечаю: нет. Все попытки конструкторов сделать нож на все случаи жизни терпели неудачу - при улучшении одних качеств ухудшались другие.

Самое разумное, к чему пришли производители клинкового оружия, - это создание комплектов из двух ножей в одном чехле: большой нож, предназначенный для ударно-рубящих работ, помещается в основное устье, а маленький, для разделки и всего прочего, не требующего значительных нагрузок, - в отдельном кармашке, пришитом на лицевой стороне чехла.

Складные ножи на рыбалке имеют довольно ограниченную сферу применения - они слишком малы по размерам, расчленить судака или донную щуку размером с полено таким ножом вряд ли удастся. Кроме того, при потрошении и чистке рыбы все его полости забьются отходами, которые без щетки очень сложно удалить. Представляете, что произойдет в таком случае с вашим многолезвийным и весьма недешевым "викториноксом"?

Нескладные ножи представлены в рыболовных магазинах большей частью так называемыми "филировочными" ножами, основное назначение которых говорит само за себя. Длинное тонкое лезвие позволяет легко менять направление при пластовании филе. Использовать эти специфические ножи для других целей не стоит.

В открытой продаже уже начали появляться подходящие нескладные ножи различных моделей, предлагаемые отечественными производителями: клинковая нержавеющая сталь марки 65Х13 (по достоинству оцененная многими охотниками до появления марки 95Х18), достигающая после термообработки твердости HRc 56 ед., в меру упругая и износостойкая. Рукояти ножей в основном накладные, из древесины, дуба или бука. В отдельных моделях хвостовик клинка, обмотанный капроновым шнуром, играет роль рукояти: на обушке клинка сделана небольшая "пила", которую конструкторы предлагают использовать для рассечения сухожилий, чистки рыбы с крепкой "броней" и т.д. (хотя я, честно говоря, ко всевозможного рода пилам и зубьям на клинках отношусь с большой долей скепсиса - толку от них чуть, а чехлы они рвут нещадно).

Поэтому что касается форм и размеров ножей, употребляемых на рыбалке, то здесь действуют те же рекомендации, что и для охотничьих, но только надо обязательно учитывать климатические условия России.

Если вы собираетесь рыбачить зимой, рукоять ножа должна быть деревянной, еще лучше - кожаной, пропитанной водоотталкивающим составом, не оставляющим, однако, на руках резкого и неприятного запаха, - рыбалка все-таки.

Для теплого времени года кожаная рукоять скорее нежелательна (например, при чистке рыбы); гораздо важнее, чтобы она обладала повышенной плавучестью и нож не утонул, упав случайно в воду.

Я пришел к выводу, что на рыбалке целесообразно иметь при себе два нескладных ножа: один - в просторечии называемый тесак - с наборной кожаной рукоятью, клинком длиною 18 см и общим весом около 500 г, второй - маленький, с клинком длиною всего 10 см. Первым ножом я режу, рублю, колю (лед), вторым - чищу (рыбу, картошку).

И напоследок - несколько слов о заточке и наводке клинков. "Ножевые" фирмы натачивают свои изделия перед отправкой их на продажу, придавая режущей кромке правильный угол -8-12°. Он так и называется угол заточки.

Проверяется качество наводки на листе писчей бумаги средней плотности. Двумя пальцами левой руки держите бумагу на весу и клинком без особого усилия попытайтесь разрезать лист (вспомните начало фильма "Рембо. Первая кровь"). Если режущая кромка каким-то участком цепляет бумагу, оставляя на ней рваные края, необходима дальнейшая заточка. Участки не доведенной кромки легко определяются по оставшимся на ней ворсинкам бумаги.

Насколько хорошо была сделана наводка, можно определять следующим образом. Держа на весу лист бумаги, резкими короткими движениями клинка начинаете от угла крошить этот лист "в лапшу", т.е. отрезаете одним взмахом узкую полоску. Если это получилось, то считайте, что ваш нож наточен самым наилучшим образом.

Процесс заточки и наводки ножа из хорошо термообработанной жесткой и невязкой стали в домашних условиях вручную весьма нуден и трудоемок. Хочу сразу предупредить: тем, кто не умеет правильно наточить даже кухонный нож абразивным инструментом, за наводку охотничьего ножа лучше не браться, иначе потом придется нести его в мастерскую на переточку. Да и не всякий мастер там сможет грамотно это сделать, не нарушив и не завалив заданный угол режущей кромки. В подобных ситуациях надежнее обратиться к знакомым умельцам.

Твердая сталь точится и шлифуется абразивными материалами, маркированными буквами "М" и "СМ", т.е. "мягкий" и "среднемягкий". Номер зернистости должен быть не выше 16 (он означает величину шлиф-зерна - 200-160 мкм).

По цвету абразивные бруски для предварительной правки клинка бывают в основном белого или оранжево-кирпичного цвета и называются электрокорундами на керамической связке.

Для окончательной доводки потребуется более мелкозернистый брусок, называемый еще бруском для правки опасных бритв. На ощупь он практически гладкий (возможно, № 4 или 5, т.е. величина шлиф-зерна 40-60 мкм), темно зеленого или черного цвета. На рынке строительных материалов и инструментов попросите продавца подобрать бруски для правки ножей, он поможет вам сделать покупку.

Прежде чем приступить к правке вашего любимца, наточите для тренировки пару-тройку кухонных ножей.

Вручную нож правится в лежачем, слегка наклоненном положении, с обязательным упором обушка клинка. Минут за 10-15 до начала операции оба бруска (желательно, чтобы их длина была не менее 15 см, а ширина - 1,5-2 см) необходимо замочить в банке с водой и затем в процессе работы периодически увлажнять, чтобы на кромке всегда оставалась полоска воды. Круговыми движениями с нажимом ведете брусок с более крупным зерном от пятки клинка к его носку и повторяете это действие много раз. Потом - с другой стороны. Минут через 5-10 продольными движениями бруска снимаете заусенцы попеременно то с одной, то с другой стороны кромки и пробуем порезать бумагу. Если она издает хрипящий звук, но не рвется, пора браться за гладкий брусок и все операции повторить заново до тех пор, пока бумага не разрежется с шипящим звуком единым махом.

После правки, пробуя остроту кромки, будьте предельно осторожны - натруженные работой пальцы уже не столь чувствительны и поначалу может создаться ошибочное впечатление, что клинок недостаточно острый. В этот момент случаются неприятные и долго не заживающие порезы. И напоследок - очень важное предупреждение: ни в коем случае не используйте такой нож в домашних хозяйственных работах. Это совершенно недопустимо.