Сейчас в РФ приняты новые правила спортивного рыболовства. И любители ловли на "дорожку" - при условии использования двух искусственных приманок - перешли в разряд законопослушных рыбаков. Мой нынешний рассказ начну с площадок для установки транспортировочных стаканов, являющихся одним из составных элементов общей конструкции ходового тента. На каждой площадке я предусмотрел размещение пары транспортировочных стаканов и одного держателя - типа Scotty - для спиннингов. Кроме того, на одной из площадок можно установить эхолот и GPS-навигатор.

В первую очередь при отработке конфигураций будущих платформ я исходил из минимизации их размеров, поэтому - с учетом величин баллонов лодки, ее кокпита и места расположения передней банки - они приобрели в итоге такую форму (фото 1). Для изготовления подходит любая фанера толщиной 10-20 мм: нагрузка на площадку при постановке максимального количества спиннингов очень приличная, поэтому фанера меньшей толщины существенно деформируется, да и крепление на ней транспортировочных стаканов заметно усложнится.

Самым подходящим материалом мне кажется фанера "авиационная" (на основе клея "ВИАМ-БЗ") или бакелитовая. Если таких не найти, подойдет и обычная строительная (ФСФ - повышенной водостойкости), но она, разумеется, потребует дополнительной защиты от влаги пропитывающими составами и в дальнейшем покраски.

В данном конкретном случае у меня под руками оказалась строительная фанера, причем даже не первосортная.

Вырезав заготовку так, чтобы она встала на три точки опоры (банка, надувной борт и элемент рейлинга), я пропитал ее готовым водоотталкивающим составом (фото 2). Тот должен быть либо на спиртовой, либо на нитрооснове: он быстро сохнет, глубоко проникает в поры дерева.

Защитный состав можно сделать и самому - необходимо дешевый нитролак разбавить в пропорции 1:2 или 1:3 ацетоном или растворителем. Эффект от пропитки будет аналогичен действию фирменных пропиток для дерева.

Несколько слоев состава наносится кистью из щетины -до появления пленки (слабого блеска) на поверхности дерева. Для придания эстетичного вида заготовку после защиты пропиткой можно обработать мелкой наждачной бумагой.

После высыхания пропитки заготовку можно покрасить в любой из понравившихся цветов при помощи аэрозольного баллона. Покраску лучше выполнить многослойную, но в соответствии с рекомендациями производителя баллонов (фото 3).

Выполняем разметку установки площадки. Свою инсталляцию я выполнял на лодке "Баджер" SDA-330, где уже есть вся необходимая для крепления дополнительного оборудования фурнитура.

Модели лодок других производителей могут не нести на баллонах подобных аксессуаров, и их придется устанавливать дополнительно.

Итак, первая точка фиксации площадки опора рейлинга (фото 4). Хотя второе технологическое отверстие в накладке имеет отверстие диаметром 8 мм, я ограничился крюк-винтом диаметром М6 из хромированной стали.

Во-первых, такой хорошо справляется со всеми нагрузками по удержанию площадки на месте, а, во-вторых, тяги площадки имеют ширину всего 10 мм, и отверстия большего диаметра в них заметно бы снизили общую прочность конструкции. На самой площадке крепим дюралюминиевую скобу, на которой будут фиксироваться обе тяги (фото 5).

Далее устанавливаем стаканы-держатели для спиннингов. Если эти стаканы будут размещены достаточно близко друг к другу, то, возможно, на волне спиннинги, проворачиваясь в посадочных гнездах, станут биться друг об друга катушками или бланками, что нежелательно.

Поэтому, занимаясь разметкой мест возможной установки стаканов, нужно четко представлять себе, сколько спиннингов и с какими катушками вы хотите "катать" на лодке. Кроме того, следует попытаться возможно дальше разнести стаканы или изменить угол установки стаканов на площадке. Если прилично разнести стаканы не получается, необходимо установить фиксаторы положения спиннингов в стаканах.

Нужно знать диаметры комлей спиннингов, которые вы планируете использовать на рыбалке. В настоящее время в ходу снасти с диаметрами оснований у комля от 25 до 45 мм - в данном случае я говорю об удочках, не входящих в категорию морских.

У меня лично несколько спиннингов с различными диаметрами комлей, поэтому диаметр алюминиевых труб, используемых для изготовления стаканов, я подобрал величиной 40 и 50 мм (вид на платформу снизу - фото 6).

Для увеличения площади соприкосновения боковой поверхности стакана и площадки можно сделать фигурные вырезы по форме стаканов. Передняя пара стаканов устанавливается вертикально, задняя - размещается наклонно наружу (вид на платформу сверху - фото 7): если придется грести - чтобы спиннинги не мешали гребцу.

Нагрузка на стаканы, когда в них будут вставлены оснащенные спиннинги, будет превышать несколько десятков килограммов, поэтому их крепление на платформе должно быть надежным. В качестве сопрягающего с фанерой элемента я выбрал уголки из нержавеющей стали толщиной 2 мм, связанные между собой через платформу винтом М5.

Сам стакан надежно крепится к уголку винтом М4 с потай-головкой. Чтобы минимизировать число возможных зацепов лески (шнура) спиннинга в лодке, весь крепеж площадок убран под пластиковый кожух, сделанный из короба для электромонтажа, установленного на силиконовый герметик (фото 8).

Как видно на фото 9, на платформе также расположены гнезда марки N241 - основания для держателей спиннингов Scotty (фото 10). Для их крепления использованы винты М6 с потай-головками, установленными с нижней части площадки.

Для защиты материала баллонов от возможного протирания их площадкой в месте контакта, с тыльной стороны площадки я наклеил слой "пенки" (пенополиэтилена) (фото 11).

Еще одна точка фиксации площадки - это штатная банка. Для крепления используется винт М8, заведенный через сквозное отверстие в банке (на фото 12 - не показан, но понятно, где его устанавливать - по центру короткой стороны площадки) совместно с гайкой-"барашком".

На левой платформе (если смотреть с места рулевого) у меня помимо стаканов располагается плита из ламината с навигационной техникой (эхолот и GPS-навигатор), которые используют бортовую электросеть лодки.

Теперь - о других составных элементах общей конструкции ходового тента. В первую очередь - это опора для топового огня.

Но зачем топовый огонь, если плавание на таких лодках по инструкции не разрешается в темное время суток? Так вот, как раз, как следует из разъяснений руководства ГИМС, запрет нашел отражение в инструкции пользователя из-за отсутствия в штатном оснащении ходовых огней.

Поэтому, поставив в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72) необходимую для этой категории судов светотехнику, мы получим возможность, не нарушая существующих законов и соблюдая все правила безопасности, ходить на лодке в темное время суток.

Но прежде, чем говорить о конструкции судовых огней, хочу напомнить уважаемым коллегам некоторые положения из МППСС-72 в части, касающейся несения судовых огней для судов этого класса (длиной меньше 7 м). Правило 20 определяет применение огней. Процитирую фрагменты, относящиеся к небольшим судам.

1. Правила этой части должны соблюдаться при любой погоде.

2. Правила, относящиеся к бортовым огням, должны соблюдаться от захода до восхода солнца.

3. Огни, предписанные настоящими Правилами, также должны выставляться от восхода до захода солнца в условиях ограниченной видимости и могут выставляться при всех других обстоятельствах, когда это будет сочтено необходимым.

Правило 21 - вводит определения огней. Правило 22 - вводит понятия и цифровые значения видимости огней.

Следует отметить, что топовый огонь должен быть виден за 2 мили (3,7 км), бортовые огни - за 1 милю (1,85 км), круговой огонь - опять за 2 мили.

Теперь рассмотрим, какие же огни требуется установить на моторную лодку до 7 м длиной, чтобы остаться в правовом поле.

Но сначала хочу сделать небольшое отступление. Если все ваши водные маршруты пролегают в зоне действия МППСС-72, вам необходимо строго выполнять все требования по установке, размещению на судне и требуемой яркости источников света, применяемых в качестве судовых огней.

Если все ваши маршруты проложены вне зоны действия этих Правил, и вы в значительной степени ограничены в мощности источников электроэнергии на вашем судне, то главное, чтобы огни были - чтобы вы были заметны на воде в темное время суток.

Из этой ситуации есть достаточно простой выход - использование в качестве источников света светодиодов, как наименее энергоемких и рассчитанных на длительное использование световых приборов.

Какие огни необходимо нести на лодке и где они должны быть расположены? Для этого нам необходимо следовать Правилу 23, из которого следует, что суда менее 7 м длиной с механическим двигателем на ходу, имеющие скорость до 7 узлов, должны нести:

- белый круговой топовый огонь, расположенный в диаметральной плоскости (ДП) судна;

- бортовые огни по бортам (зеленый - на правом борту, красный - на левом). Либо скомпонованные в одном фонаре, установленном в ДП судна и имеющим сектор освещения 112,5° от направления прямо по курсу до 22,5° позади траверза соответствующего борта;

- если судно длиной 7 м движется быстрее 7 узлов, необходима установка в ДП кормового огня белого света.

В соответствии с правилами судоходства, маломерным судам в темное время суток запрещено перемещаться в глиссирующем режиме, а только в водоизмещающем. Если в темное время суток вы перемещаетесь медленнее 13 км/час, то на судне вполне допустимо размещение кругового топового огня и двух бортовых.

Ну, а гребные суда в темное время суток обязаны выставлять белый круговой огонь или "иметь наготове и при необходимости заблаговременно показывать свое присутствие с помощью какого-либо фонаря, светящего белым светом" (комментарии к статье 25 МППСС-72).

С теорией разобрались, теперь переходим к практической реализации. Как я уже писал, на борту желательно для подстраховки иметь несколько фонариков, которые светят белым светом. Как показала практика, вполне достойно себя зарекомендовали светодиодные фонари.

Если предстоит достаточно длительный переход в темное время суток, а у вас на борту нет ходовых огней, а маршрут пролегает по акватории, где возможно движение судов, себя надо обозначать.

Вариант первый - из материалов, которые просто могут валяться как мусор на берегу. Пищевая фольга, служащая теперь светоотражающим элементом, кусок пенопласта, на котором этот элемент будет сформирован, прозрачная пластиковая пробка или фрагмент пластиковой бутылки, которые будут удерживать эту светоотражающую конструкцию (фото 13 - 15).

Немного смекалки, изоленты или скотча, которые должны быть в вашем ЗИПе - и вот на рукоятке от подсака смонтирован круговой топовый огонь. Понятно, что фонарики с подобным рассеивателем не вписываются в МППСС-72, но лучше так, чем никак.

Для тех, кто заранее готовится к выходу и планирует на море быть ночью - несколько подробнее о полноценных светодиодных ходовых огнях на лодку. Их изготовление не представляется чем-то сложным и потребует лишь знаний основ электротехники и элементарных навыков владения паяльником.

Основой кругового топового огня будет опора (фото 16). Мачту для топового огня можно изготовить из первого колена старого стеклопластикового удилища.

Для этих же целей можно применить и тонкостенную алюминиевую трубу. В качестве источников питания лично я использовал четыре батарейки типа ААА, соединенные последовательно и помещенные в специальные контейнеры электропитания (фото 17).

Источники света - светодиоды диаметром 5 мм: 4 шт. - белого света, 2 шт. - зеленого и 2 шт. - красного (фото 18). Электрические параметры светодиодов следующие: ток - 20 мА, рабочее напряжение - от 1,9 до 3,5 В - в зависимости от цвета излучения.

При выборе светодиодов, из всего ассортимента имеющихся в продаже я ориентировался на примерно одинаковую яркость излучаемого света, на большой объемный угол излучения, на компактность окончательной сборки. Немаловажной была и цена.

Исходя из этих параметров, подобрать весь комплект из очень ярких светодиодов за приемлемую цену не получилось. Поэтому выбор пал на светодиоды обычного свечения (изделия Юго-Восточной Азии) - W-12000-30-50С RFN - белые, 510-10000-30-50С - зеленые и 625-10000-30-50С RFN - красные, стоимостью около 10 рублей за штуку.

Все светодиоды в схеме освещения подключены параллельно, в каждый цветовой блок включен индивидуально подобранный гасящий резистор. Номинал сопротивления подбирается опытным путем, чтобы яркость свечения всех источников была примерно одинаковая. В моей конструкции вышло в пределах 160- 210 Ом. Каждый цветовой блок собирается на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (фото 19).

Топовый огонь - это четыре светодиода, направленных в противоположные стороны в одной плоскости (под углом 90° относительно друг друга - фото 20). Бортовые огни - по два светодиода, направленные в разные стороны. Но оптические оси излучения этих светодиодов составляют между собой угол примерно 90 -100° (фото 21).

Для обеспечения максимальной влагозащищенности все проводники помещаются в кембрик, а саму сборку можно залить либо оптической эпоксидной смолой, либо клеем Poxipol, либо прозрачным силиконовым герметиком (фото 22). Естественно, оставив в неприкосновенности колбы светодиодов.

На следующем этапе изготавливаем рассеивающие элементы для сборок. На фото 23 показан набор заготовок для размещения плафона топового огня. Основным рассеивающим элементом выбран полиэтиленовый колпачок от аэрозольного баллона. Для его надежной фиксации стоит своеобразная стопорная пружина (фото 24).

Для того чтобы прямой свет от топового огня не попадал в глаза рулевому, предусмотрен несимметричный козырек. Для компактных и удобных плафонов бортовых огней из имеющегося в магазинах подобрать ничего не удалось. Поэтому они также выполнены по "особому проекту": в качестве рассеивающего элемента использовались полоски рифленого оргстекла, применяющегося для настенных и потолочных плафонов ламп дневного света.

Вырезанные полоски шириной около 22 мм нагреваются термоганом (промышленный фен) и сгибаются под углом 110-115° (фото 25). Для прочности с боков приклеивается уже обычное оргстекло толщиной 2 - 3 мм (фото 26). Полученная призматическая конструкция плафона (см. фото 22) позволяет надежно и герметично закрыть светодиодную сборку от всевозможных погодных катаклизмов. Вместе со светодиодами под колпаком оказываются и гасящие резисторы, помещенные в термоусадочные трубки.

Для подключения сборок к общему источнику питания использованы двухжильные электропровода сечением 0,7 мм и длиной около 1 м. Большое сечение провода вызвано не потребляемым током, а требованием повышенной прочности на разрыв. Для защиты от нежелательных перегибов и замыканий все выходы провода за пределы корпуса стойки топового огня и корпуса бортовых огней проведены через кембрик и закреплены силиконовым герметиком.

Плафоны бортовых огней собираются с помощью клея типа Poxipol - неразборно. С учетом срока службы светодиодов такое решение представляется оптимальным. При изготовлении плафонов бортовых огней установлен винт М2,5, который зафиксирован клеем (фото 27). С помощью этого винта происходит крепление плафона на прищепке (фото 28).

Для установки бортовых огней на ходовом тенте предусмотрены две шлевки (фото 29). Их размещение рассчитано так, чтобы свет от бортовых огней был виден с курсов - в соответствии с требованиями правил МППСС-72, и в то же время не было прямых лучей в глаза рулевому.

Вся конструкция судовых огней объединена в один автономный узел со своим блоком питания и тумблером включения (фото 30, 31) и может быть установлена на судне и включена буквально за секунды (фото 32). С учетом наших коротких ночей источников питания хватает на 2-3 рыбалки.

Изготовленная светотехника не позволяет говорить о полном соответствии требованиям МППСС-72 по дальности обнаружения, поэтому с ней желательно обходить стороной судовые магистрали с интенсивным движением. Но на акватории вдали от судового хода, когда нет тумана, огни лодки видны, по отзывам рыбаков, с расстояния более 1 - 1,5 км, что вполне достаточно.

Переходим к изготовлению стояночного тента для небольших ПВХ-судов. В некоторых случаях причаливать к берегу, уходя далеко от места лова, и разбивать лагерь для полноценного сна, особенно в белые ночи, совершенно не рационально. Вполне достаточно и двух-трех часов сна.

Может, и не в самых комфортных условиях, но главное - не тратить такое драгоценное в эти периоды время на длительные переходы. Особенно, если поблизости есть возможность где-то укрыться от волн. Под тентом ни дождь, ни ветер уже не будут вызывать особого дискомфорта и раздражения. А баллон с аэрозольным репеллентом избавит от незваных кровососущих летунов, мешающих отдыху.

Идея оснащения различными тентами лодок из ПВХ вынашивалась с самого начального этапа. И, как уже говорилось выше, основа развития была заложена в конструкцию ходового тента и центральной опоры на дуге. Также под эту идею модернизировалась ручка подсака, которой предстояло стать коньковой балкой будущей конструкции стояночного тента.

Именно ее длина в совокупности с габаритами корпуса и фурнитурой лодки определяли форму и размер полотна тента. Итак, делаем коньковую балку для стояночного тента. Освобождаем шестигранную трубу подсака от заглушки и делаем телескопическое удлинение. Для этого наилучшим образом подходит второе колено от старых отечественных стеклопластиковых удилищ, оно с небольшим трением входит внутрь рукоятки, начиная с самой большой по диаметру части конуса.

Для фиксации в раздвинутом положении можно сделать защелку, по конструкции аналогичную механизму фиксации рамки подсака. Для этого потребуется кусок сталистой проволоки диаметром 1 - 2 мм (фото 33). Внутри стеклопластиковой трубки защелка устанавливается в самой широкой части конуса - либо за счет трения (если проволока толстая), либо она может быть закреплена при помощи эпоксидной смолы или клея типа Poxipol. Для фиксации при максимальном выдвижении в алюминиевой трубе рукоятки сверлится отверстие или делается фигурный вырез (фото 34,35).

У нас появился один из размеров будущего тента. Двигаемся далее. Опора для топового огня, как уже говорилось, является сопрягающим элементом и для стояночного тента. Поэтому, немного ослабив стягивающий болт, наклоняем Т-образный переходник в сторону кокпита лодки и, вставив туда будущую коньковую балку, затягиваем, задавая наклоном конька будущую форму тента. Если диаметр рукоятки подсака отличается от применяемого переходника, потребуется дополнительный согласующий элемент в виде небольшого отрезка тонкостенной трубы.

При изготовлении своего тента я исходил из предпосылки, что максимальная высота свода должна обеспечить рулевому свободную посадку на своем рабочем месте, и при этом он не должен касаться головой потолка. Необходимо, чтобы вся выкройка разворачивалась на плоскости и была несложной в изготовлении. Конструкция самого тента должна легко и быстро ставиться и убираться одним человеком, находящимся либо в лодке, либо, если позволяет глубина, в воде.

После изготовления ходового тента (технологию см. в "СР" №11 - 2007) пошить стояночный, как показала практика, не составило никакого труда. Для самого тента, на мой взгляд, больше всего подходит материал, который в магазинах туристических принадлежностей продается как Taffeta - тонкая, легкая, прочная и водостойкая ткань. Легко шьется, большой выбор расцветок, цена, в зависимости от сортности, порядка 90 рублей за погонный метр при ширине полотнища 1,5 м.

Детальный обмер такой конструкции со сводчатым потолком дал следующие результаты по необходимому расходу ткани и фурнитуры: для тента 5,5 м, из которых 4 м пошло на верх и бока, а 1,5 м - на кормовую часть.

Сводчатый потолок можно сформировать на дугах, которые используются для аналогичных целей при постановке современных палаток. Для этого я приобрел 6 трубок диаметром 10 мм длиной 500 мм и необходимое оснащение (концевики, круглая резинка - фото 36, 37). Установка такой дуги в качестве свода тента в кормовой части позволит иметь максимальную высоту в кокпите вблизи транца около 1,6 м.

Для пошива тента были закуплены стропа длиной 6 м и шириной 25 мм - для укрепления по периметру, две разъемные молнии разных мощностей, кнопки-застежки, пластиковые крючки, пластиковый туристический замок - для фиксации кормовой части тента, полукольца для изготовления штормовых оттяжек. Также пригодились обрезки кордуры, оставшиеся от ходового тента. Из них были изготовлены фартук-переходник от ходового тента, приемный карман для коньковой балки и рукав для фиксации дуги.

Пошив я начал с изготовления общего полотнища размерами 2x3 м. А затем все обмеры производил уже непосредственно на лодке, т.к. в первом приближении форма стояночного тента этого вида похожа на часть усеченного конуса. После обмеров на лодке примерный порядок изготовления может быть таким:

- изготовление фартука;

- разметка и установка молнии для фиксации стояночного тента на ходовом;

- изготовление и разметка установки рукава для дуги;

- разметка установки приемного кармана конька и кормовой части тента с уже вставленной дугой (точки фиксации дуги на баллонах лодки должны быть подготовлены - фото 38);

- разметка по "привальнику" нижней шкаторины тента, по которой пришивается стропа;

- разметка и установка 4-х крючков с каждого борта;

- разметка и установка на тенте крепления штормовых растяжек.

Для крепления штормовых растяжек на корпусе лодки потребуется небольшая доработка самого корпуса. Чтобы обойтись минимальными затратами я пошел по такому пути: подготовил небольшие куски ПВХ-материала, на которые поставил люверсы диаметром 10 мм (фото 39), и приклеил их максимально близко к концевикам баллонов. К люверсу, в свою очередь, крепится карабин с вертлюжком. Через кольцо вертлюжка проходит штормовая растяжка, изготовленная из резинового амортизатора (фото 40).

Время постановки тента находится в пределах одной - двух минут. Последовательность установки тента и основные его элементы видны на фото 41-45. В зависимости от конструктивных особенностей корпуса, наличия на нем необходимой фурнитуры и выбранной формы тента его крепление вблизи кормы может быть осуществлено разными способами. При небольшом дожде и несильном ветре можно обходиться и без коньковой балки, пользуясь лишь растяжками. Тент хорошо держит форму и не складывается, но при усилении внешнего воздействия подобная подстраховка коньковой балкой будет совсем нелишней. Наличие четырех колец для штормовых растяжек позволяет крепить тент под разные погодные условия.

В тот день, когда проводились натурные испытания конструкции, погода позволила опробовать все режимы установки и эксплуатации, начиная от штиля (тент крепился только на частично натянутых растяжках - см. фото 45) и заканчивая сильнейшим ливнем с градом и порывами ветра до 12 - 15 м/сек. Для удержания формы тента при сильном ветре лодка была приведена носом к ветру, а в качестве элемента усиления была установлена коньковая балка (фото 46). Конструкция выдержала испытания, и, по мнению наблюдателей, участников этого тестирования, запас прочности еще оставался.