Первое нахлыстовое удилище остается в памяти навсегда. Впрочем, как и первые неумелые забросы и первая поклевка рыбы на "мушку". Свой первый нахлыстовый "боекомплект" - трехчастное удилище третьего класса с простенькой катушкой и уже порядком износившимся шнуром - я получил в подарок от друга. Но у тех, кто желает заняться нахлыстом и не имеет таких друзей, возникает вопрос: сколько стоит комплект для начинающего и чем стоит руководствоваться при его выборе. Сейчас рынок предлагает достаточное количество снастей хорошего качества за вполне разумные деньги. Кто-нибудь, конечно, будет со мной не согласен, но, уверяю вас, уважаемые читатели, что покупка первого нахлыстового комплекта обойдется ненамного дороже покупки простенького, но полного спиннингового комплекта.

Для начала давайте-ка разберемся с маркировкой нахлыстовых удилищ. Для примера рассмотрим одно из моих удилищ (фото 1). На нижнем колене, недалеко от рукоятки, стоит надпись 9' 0" #6 3pcs 95g. Первые две цифры обозначают длину удилища, выраженную в футах и дюймах. Чтобы узнать, какова длина удилища в сантиметрах, нужно число футов умножить на 30,5, число дюймов умножить на 2,5 и полученные произведения сложить. Получается, что длина моего удилища составляет приблизительно 275 см.

Цифрой, стоящей после знака #, обозначается класс нахлыстового удилища. Под классом нахлыстового удилища понимают массу нахлыстового шнура, точнее - его рабочей (от начала шнуpa) части длиной в 30 футов (9,14 м), с которым это удилище сочетается оптимальным образом. Масса выражается в гранах (grain, 1 гран - 0,065 г).

Цифрой стоящей перед сокращением pcs (от английского слова pieces - части) обозначают количество колен удилища. Иногда количество колен удилища обозначают через дефис после обозначения длины. В этом случае маркировка, показанная на фото 1, выглядела бы следующим: 9'0"-3 #6 95g.

Последние две цифры обозначают массу удилища, выраженную в граммах. Это обозначение весьма редко встречается на недорогих нахлыстовых удилищах, да и не стоит поначалу забивать себе голову лишними цифрами. Так маркируются одноручные на-хлыстовые удилища. У двуручных нахлыстовых удилищ после знака, обозначающего класс, как правило, стоят две цифры (например 9/10). В остальном маркировка двуручников (фото 2) мало отличается от одноручников. Хотя зачем начинающему нахлыстовику двуручник?

Основными техническими характеристиками являются длина, класс и строй. Масса удилища, количество колен, тип и расположение пропускных колец - все это можно отнести к дополнительным характеристикам удилища.

Так какое же удилище больше подойдет начинающему нахлыстовику? Оно должно быть довольно универсальным, т.е. позволять ловить различными способами ловли в разных условиях. Обычно одноручные удилища имеют длину от 1,8 до 3,6 м. Стандартной является длина 9 футов, т.е. 275 см. Удилище такой длины в одинаковой степени пригодно как для ловли на сухую "мушку", так и на различные стримеры и "нимфы". Если в дальнейшем появится желание приобрести себе специальное удилище только для ловли на сухую "мушку", нужно остановить свой выбор на относительно коротких одноручниках (длиной до 8 футов). Ведь при этом способе ловли нахлыстовик вынужден постоянно прибегать к холостым забросам, чтобы высушить "мушку" - и, понятно, махать коротким удилищем менее утомительно, чем длинным. Ежели у вас появится желание вплотную заняться методом "короткая нимфа", то тут вам потребуется длинное (9-11 футов), но максимально легкое удилище. Таким образом, получается, что 9-футовые одноручники - самые универсальные.

Что касается условий ловли, то здесь важно знать, как выглядит водоем, на котором будут выполнены ваши первые забросы. И что там уместно - ловля взабродку или береговая ловля. На малых речках с берегами, заросшими деревьями и кустарниками, удобней ловить на короткие удилища, которые позволяют выполнить заброс под навес из веток деревьев (шнур при этом пролетит под ветками) и дают возможность выполнять забросы в небольших прогалах между зарослями. Если же предстоит ловля с берега, заросшего высокой травой, то удобней будет длинное удилище (шнур при забросе станет меньше цепляться за траву, поскольку полетит выше ее).

Какого же класса удилище нужно новичку? По-моему, самым универсальным классом является 6-й, поскольку удилище такого класса позволяет уверенно забрасывать не только сухие "мушки" и неподгруженные "нимфы", но и небольшие стримеры и тяжелые "нимфы".

Для ловли на сухую "мушку" больше подойдут удилища 3-го или 4-го класса. Я знаю некоторых любителей, которым очень нравятся одноручники 1-го класса. Снасть эта весьма специфическая и совсем не пригодная для начинающего нахлыстовика, поскольку даже при легком встречном ветерке выполнить нормальный заброс вряд ли получится.

Разберемся теперь со строем нахлыстового удилища. В нахлысте, как и в спиннинге, различают удилища от медленного до сверхбыстрого строя. Придя в магазин, начинающий нахлыстовик скорее всего будет проверять строй приглянувшейся удочки методом изгиба. Это не совсем правильно, потому что нам важно не то, как работает удилище при статической нагрузке, а как оно ведет себя со шнуром, т.е. при нагрузке динамической. Понятно, что для определения строя нахлыстового удилища потребуется шнур. Не во многих рыболовных магазинах существует возможность проверить, как работает удилище со шнуром, но выход из сложившейся ситуации есть. Нужно попросить продавца, разбирающегося в нахлысте, сделать как бы холостой заброс - и посмотреть, в каком месте начинает гнуться удилище. Конечно, со шнуром все это будет выглядеть наглядней, но и так будет ясно, какой строй у предлагаемого вам удилища. Удилища медленного строя при забросе работают от рукоятки. В основном они предназначены для кольцевых забросов и аккуратной презентации "мушки". Удилища быстрого и сверхбыстрого строя главным образом предназначены для ловли со шнурами типа стреляющая головка (shooting head). Именно такой строй обеспечивает максимальную скорость разгона шнура и позволяет выполнить заброс с минимальным количеством холостых взмахов. Вряд ли начинающему нахлыстовику стоит выбирать первое удилище с медленным или быстрым строем, поскольку это вещи специализированные. В нахлысте классическим считается удилище среднего строя. При забросе оно работает своей верхней половиной. Именно такое и стоит порекомендовать начинающим.

Купить одно удилище на все случаи не получится, но разве это нужно? На этапе обучения нахлыстовому забросу вам не потребуется какое-нибудь специальное суперудилище. Все что вам нужно - хорошо сбалансированная недорогая снасть,

С основными характеристиками нахлыстовых удилищ, думаю, мы разобрались. Переходим к дополнительным.

Масса удочки в принципе не должна вас сильно беспокоить. Почему? При компоновке любой снасти возникает вопрос о ее сбалансированности. И нахлыст в этом плане - не исключение. Любое, даже самое тяжелое с виду удилище можно сбалансировать соответствующей катушкой. Центр тяжести вашего удилища в идеале должен располагаться чуть выше места захвата рукоятки. Если он располагается намного выше, то придется догружать комель. Можно пойти двумя путями: сменить катушку или добавить свинца в комель. Мне больше нравится первый путь. Приведу один пример из личной практики. Весной я решил поменять свой "учебный" одноручник 5/6 класса на необходимое для ловли на побережье Финского залива быстрое удилище, предназначенное для стреляющих головок. Уже на первой рыбалке я обнаружил, что прилагаю слишком много усилий для остановки удилища. Проверив, где расположен центр тяжести снасти, я понял, что перед покупкой нового удилища нужно было проверить его сбалансированность со старой катушкой. Затем я занялся поиском годящейся катушки. Просмотрев достаточное количество катушек 5/6 класса и не найдя изделие подходящей массы, я немного расстроился. Но в голову пришла мысль попробовать установить на новое удилище катушку не 5/6, а 6/7 или даже 7/8 класса. Я остановил свой выбор на Vision Кота 7/8 класса, она хорошо сбалансировала мое новое удилище (фото 3). После этого забросы стали получаться без лишних усилий.

Кольца нахлыстовой удочки бывают двух видов: классические "эски" (фото 4) и круглые (фото 5). Совсем забыл, первые одно - два кольца обычно похожи на спиннинговые (фото 6), т.е. имеют не только металлическую оправку, но и керамическую или иную вставку. Какие кольцо лучше сказать трудно, но, поскольку я ловлю нахлыстом не только летом, но и зимой, то могу отметить, что "эски" меньше забиваются льдом. В общем, при выборе удилища обращайте внимание на размер колец, и если вы планируете ловить при отрицательной температуре, не берите удилища с пропускными кольцами маленького диаметра.

Нахлыстовые удилища обычно выпускаются трехчастными. В магазинах встречаются и двухчастники, но от их покупки я бы отказался, хотя вас, уважаемые читатели, не отговариваю. Ведь если приглянувшееся удилище устраивает всем, кроме габаритов в сложенном виде, то лучше пойти на компромисс - и купить такую модель. Неудобство при транспортировке доставит меньше хлопот, чем неудобство при ловле коряво сделанным многочастником. Есть еще удилища, состоящие из 4-х и более колен, предназначены они для путешествующих на дальние расстояния нахлыстовиков. Так они и называются - Travel.

Перед покупкой удилище обращайте особое внимание на качество соединения колен. Во-первых, стык должен быть ровным (без наплывов на коленах лакокрасочного покрытия) и гладким (без царапин и зазубрин). Во-вторых, при соединении колен вы должно ощущать постепенное нарастание сопротивления частей. Это крайне важно, потому удилище, колена которого легко соединяются, а сопротивление ощущается после того, как верхняя часть полностью соединена с нижней, имеет свойство раскладываться при забросе, что в результате приведет к поломке удочки. Чтобы колена нового удилища разъединялись без лишних усилий, обработайте места стыковки парафином. Это не только сбережет ваши нервы при разъединении колен, но и продлит срок эксплуатации удилища.

Начинающему нахлыстовику необходимо знать, какие вообще бывают шнуры и для чего они предназначены. Итак, для шнура важны следующие характеристики: форма, масса и скорость погружения.

По форме все шнуры делятся на WF (Weight Forward) - торпедо-образные, DT (Double Taper) - двойные конусные, L (Lewel) - цилиндрические.

В настоящее время WF-шнуры являются самыми распространенными и востребованными. Оно и понятно - ведь классические DT-шнуры сильно устарели. Все дело в том, что изначально DT-шнуры предназначались для ловли на относительно небольшой дистанции.

У таких шнуров вся масса равномерно распределена по длине. В определенных ситуациях это является существенным преимуществом. Например, если берега водоема сильно заросли и для доставки приманки нахлыстовик пользуется в основном кольцевым забросом. При кольцевом забросе удилище загружается той частью шнура, которая находится между вершинкой удилища и поверхностью воды, т.е. более тяжелый отрезок шнура раскручивает более легкий конец. Конечно, та часть шнура, которая лежит на воде, также принимает участие в загрузке удилища, но все же физика кольцевого заброса состоит в том, что обозначено предложением выше. При забросе через голову у DT-шнура проявляется его главный недостаток: при значительном удлинении заброса происходит перегрузка удилища. На собственном опыте я убедился в том, что его не получалось забросить далее 15- 16 м.

WF-шнуры лишены подобного недостатка, ведь значительная часть массы сосредоточена в их передней части.

WF-шнур можно условно разделить на две составляющих - "голову" (Head) и удлиняющую часть, представляющую собой шнур равномерно цилиндрического сечения (Lewel). В свою очередь, "голову" можно условно разделить на три части: передний конус (Front Taper), тело (Belly) и задний конус (Rear Taper). Все WF-шнуры различаются между собой длиной вышеперечисленных частей - и в зависимости от конфигурации и длины рабочей части ("головы") предназначены для различных условий ловли и стилей заброса (по крайней мере, так считают производители). Классической считается рабочая часть длиной 9 - 9,5 метров. Именно с "головой" такой длины и нужен шнур для начинающего нахлыстовика.

У DT-шнуров отсутствует удлиняющая часть, хотя все остальные составляющие имеются, а длины переднего и заднего конуса совпадают.

Кроме обычных WF-шнуров существуют шнуры типа стреляющая головка (Shooting Head). В принципе, это та же "голова", только она продается отдельно от удлиняющей части (Running Line).

По степени заглубления шнуры принято делить на плавающие - Floating (F), нейтральные - Intermediate (I) и тонущие - Sinking (S). Плавающие шнуры - самые универсальные, именно с таким следует оттачивать технику заброса начинающему нахлыстовику. В настоящее время некоторые производители также выпускают шнуры, плавающие под пленкой воды - Hover (H).

Шнуры нейтральной плавучести вряд ли занимают такое положение в воде, как хорошо настроенный воблер - суспендер. Скорее, они погружается с очень маленькой скоростью, если ловля ведется на водоеме без течения, или проваливаются под поверхностную пленку воды, если удить в бурном потоке.

Тонущие шнуры имеют различную скорость погружения. Скорость погружения тонущего шнура варьирует от медленной (Slow Sinking) до очень быстрой (Super Fast Sinking). Как эта скорость выражается в цифрах, ответить однозначно вряд ли получится, поскольку шнуры от разных производителей с одинаковой маркировкой (например, Fast Sinking) могут тонуть с различными скоростями. Как правило, скорость погружения шнура, выраженную в с/м (т.е. за сколько секунд погружается шнур на глубину 7 м), удается узнать, заглянув на официальный сайт производителя или внимательно почитав надписи на картонной упаковке шнура. В магазинах можно найти плавающие шнуры с тонущим концом - Floating/ Sinking (F/S), которые, в отличие от тонущих шнуров, погружаются на меньшую глубину. Эти шнуры особенно удобны при ловле на водоемах с препятствиями на дне. Представьте, что вы закинули "мушку" в ямку, располагающуюся ниже по течению. При проводке строго вдоль дна, если вы пользуетесь полностью тонущим шнуром, ваша "мушка", скорее всего, зацепится за дно в том месте, где яма граничит с отмелью. Шнур же с тонущим концом за счет плавающего тела поднимет "мушку" от дна в тот момент, когда вы ускорите проводку. Варьируя скорость проводки, можно обловить все неровности дна (разумеется при хорошем знании его рельефа) и избежать коварных зацепов и печальных потерь рабочих приманок. Абсолютно любой плавающий шнур можно превратить в шнур с тонущим концом, присоединив к нему специальный подлесок, имеющий нужную вам скорость погружения и длину.

Прочитав про степень погружения шнура, начинающий нахлыстовик может быть озадачен покупкой огромного количества недешевых шнуров. А нужно ли это? Как упоминалось выше, вполне достаточно приобрести только плавающий шнур. Позже, получив базовые навыки владения нахлыстовой снастью, каждый сам решает вопрос о приобретении иных шнуров и подлесков. Главное - не торопиться и не стесняться спрашивать совета у опытных нахлыстовиков. Они всегда подскажут, для каких условий пригоден интересующий вас шнур.

Что касается массы нахлыстовых шнуров, то вряд ли имеет смысл забивать голову тем, сколько весит в граммах шнур каждого класса. Но о классификации AFTM знать стоит. Эта система отражает массу первых 10 футов шнура. Каждый класс соответствует определенной массе. Однако существуют шнуры, которые явно не вписываются в эту классификацию - например, типа Deep Water Express (моментально тонущие шнуры, которые предназначены для погружения "мушки" в глубокие ямы с сильным течением) и еще многие другие. К сожалению, полностью изложить абсолютно все о нахлыстовых шнурах не получится, поскольку этот рассказ явно не вписывается в размеры журнальной статьи.

В завершение рассказа о шнурах необходимо показать, как эти шнуры маркируются. Для примера возьмем первую попавшуюся бобину от шнура (фото 7). Верхняя надпись обозначает производителя, та, что пониже - модель шнура. Это нам не очень интересно, нас больше интересует надпись WF5F. Она обозначает, что перед нами торпедообразный (WF) плавающий (F) шнур 5-го класса. Все остальные обозначения и их сокращения - смотреть выше.

В нахлысте традиционной является английская терминология, поэтому желательно знать некоторые заморские словечки, обозначающие интересующие вас параметры нахлыстовых шнуров, удилищ и всего того, что неразрывно связано с нахлыстом.

В отличие от спиннинговой, катушка нахлыстовая служит в основном как хранилище на-хлыстового шнура и не участвует в забросе "мушки". Поэтому начинающему нахлыстовику вряд ли потребуется катушка стоимостью более сотни американских рубликов. Основной технической характеристикой катушки является вместимость шнура и бэкинга. Бэкинг представляет собой плетеную нить из дакрона. В настоящее время на рынке появились бэкинги, изготовленные из волокна Dyneema. Из него сделаны всем хорошо знакомые плетеные лески (шнуры). По сравнению с дакроном, это волокно выдерживает большую нагрузку (при одинаковой толщине) и имеет меньшую растяжимость. Но стоит такой бэкинг вдвое дороже дакронового. Лично я вижу только одно преимущество подобного бэкинга - он занимает меньше места на шпуле. Хотя зачем вам оно, это место на шпуле? Только лишь если вы хотите намотать не 100 ярдов бэкинга, а, к примеру, 150. Но часто ли вам, пока вы осваиваете нахлыст, будет попадаться настолько крупная рыба, что сможет размотать весь бэкинг? В моей личной практике был лишь один случай, когда рыба начала разматывать бекинг. Поэтому для начала вам будет достаточно и 30 м бэкинга. Его можно заменить коротким отрезком толстого спиннингового шнура, который наверняка пылится в дальнем углу рыболовного ящика одного из ваших знакомых спиннингистов.

Вместимость нахлыстовой катушки производители обычно маркирует следующим образом: указывают длину бэкинга в ярдах или метрах, его разрывную нагрузку в фунтах или килограммах и класс шнура. Необходимо знать, что DT- шнуры занимают больше места на шпуле, чем WF.

Нахлыстовые катушки обычно изготавливаются из алюминиевых сплавов. Хотя в магазинах можно найти и пластиковые катушки. Их достоинств - крайне доступная цена при небольшой массе. Встречаются и изделия, изготовленные из титановых сплавов, больше похожие на произведения искусства. Ценой таких поделок новичку лучше даже не интересоваться. Катушки из алюминиевых сплавов делают двумя способами - вытачиванием из цельных кусков материала или литьем в формы. Точеные, как правило, дороже, легче и прочнее, зато литые - доступней по цене.

В настоящее время многие "вместилища шнура" имеют шпулю типа Large Arbor (с увеличенным сердечником). Ее неоспоримым преимуществом является то, что шнур хранится большими кольцами - в отличие от катушек с традиционной глубокой и узкой шпулей, поэтому при разматывании со шпули быстрее расправляется.