Что же представляет из себя штекерное удилище? Его длина может быть от 8 до 16 метров, хотя существуют более короткие и более длинные модели, но это скорее исключение, чем правило. Максимальная же длина штекерных удилищ доходит до 18 - 20 метров. С другой стороны, из более длинного удилища всегда можно сделать короткое, всего лишь отстегнув некоторое количество колен. Состоит штекерное удилище из основного удилища и одного или нескольких концевиков (китов). Эти концевики могут иметь различную длину и являются частично телескопическими, а частично штекерными. Телескопическими являются обычно первые два или реже три колена. В среднем одно удилище комплектуется двумя - тремя дополнительными концевиками трех - четырех метровой длины. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров комплектации штекерных удилищ. Удилище с концевиком общей длиной 14.5 метров + 2 четырехколенных концевика + 2 пятиколенных концевика + 1 двухколенный концевик. Удилище с концевиком общей длиной 13 метров + 2 четырех коленных концевика + 1 пятиколенный концевик. Удилище с концевиком общей длиной 14 метров.

Концевики можно приобретать дополнительно, по мере необходимости. Также на некоторые модели можно приобретать надставочные комлевые колена, увеличивающие длину на 1,5 метра. Материал и технология изготовления штекерных удилищ существенно отличаются от знакомых нам "маховых" палок. Они существенно жестче, что является главным их достоинством. Штекерное удилище принципиально не должно гнуться под тяжестью рыбы. Чем меньше оно гнется - тем лучше. Вторым показателем качества штекера является его масса. Вот некоторые характеристики штекерных удилищ различной ценовых категорий:
14,5 метров - 950 граммов - одно из самых дорогих и качественных удилищ (более 2000 у.е.) 14,5 метров - 1100 граммов - удилище среднего качества, наиболее подходящее как по цене, так и по качеству (2000-600 у.е.) 14,5 метров - 1300 граммов - наименее качественное удилище, вряд ли подходящее даже для новичков. (до 600 у.е.) Сейчас на рынке (Москва) стали появляться достаточно приличные удилища российской сборки в ценовой категории ниже 500 у.е.

При выборе следует учитывать еще две вещи. Существуют так называемые карповые удилища, которые при сохранении высокого качества имеют немного больший вес, чем обычные удилища. Просто, эти удилища более толстостенные и прочные. И еще один момент. По статистике чаще ломаются именно дорогие качественные удилища ввиду того, что эти удилища более легкие, а, следовательно, и более тонкостенные. Сломать палку за 500 долларов достаточно сложно, а удилище за несколько тысяч может сломаться от легкого удара о жесткий предмет.

Устройство

Интерес представляет именно устройство концевика. Само же удилище - это просто набор легких углепластиковых трубок. Концевик представляет собой 2 - 3 телескопических и несколько штекерных колен, а последнее комлевое колено штекерно насаживается на основное (базовое) удилище. Внутри концевика устанавливается амортизирующая резина длиной от 40 сантиметров и до 2-3 метров. Это специальная штекерная резина, которая при растяжении увеличивает свою длину в 5-6 раз, что и позволяет так хорошо гасить рывки рыбы. Резина достаточно прочная. Приобретается отдельно, мотками по 5 метров. Для разной рыбы (по весу) необходима различная по диаметру (номеру) резина.

Внутренний конец резины закрепляется в первом, втором или третьем колене концевика (считая с самого тонкого) с помощью специальной заглушки.

Заглушки

Могут быть трех типов. Самая простая - это конус небольшой длины (около 2-4 см), выполненный из пластмассы. Резина привязывается за специальное ушко. Конус просто заклинивается в определенном месте концевика (в зависимости от диаметра конуса это место может быть как в первом колене, так и во втором, и в третьем). Второй вариант - тот же конус, но с переменным диаметром. Диаметр изменяется с помощью резьбовой распорки. С его помощью можно изменять как длину, так и натяжение резины. Третий вариант заглушки - тот же конус, но внутри него имеется приспособление для намотки резины (обычно это мотовильце). Этот тип позволяет изменять натяжение резины.

Второй конец резины заканчивается небольшой (1 - 2 см) пластиковой застежкой. Резина привязывается к специальному ушку застежки. К другой стороне застежки крепится леса.

Натяжение резины зависит от ожидаемой добычи. Для средней рыбы (200 - 300 граммов) я поступаю следующим образом. Допустим, длина резины будет равна длине двух колен (это около 1,2 метра). Устанавливаю резину в свободном (чуть-чуть натянутом) состоянии и вытягиваю ее на 10 - 20 сантиметров. То есть растягивать резину при установки следует на 10 - 15, реже 20%. Такое натяжение обеспечит нормальную подсечку.

Для того что бы резина не перетиралась в точке выхода из концевика, на его кончике устанавливается фторопластовая трубочка. Теперь резина трется не об острые края углепластикового кончика, а проходит через гладкую втулку. Диаметр последней чуть меньше, чем диаметр выходного отверстия хлыста.

Оснащение

Оснастка штекерного удилища практически не отличается от оснастки обычного "махового" удилища. Длина оснасток строго зависит от глубины ловли и превышает ее на 0.5 - 1 метр. От оснастки для "маховых" удилищ данный тип снасти отличается разве что большей миниатюрностью, а также в некоторых случаях, расположением огрузки. Используются более тонкие лесы и поплавки меньшей грузоподъемности. Более тонкие лесы применяются ввиду того, что амортизатор, находящийся внутри удилища, намного лучше смягчает рывки рыбы. Примером тому служит опыт российских соревнований последних лет, когда почти килограммовых язей удавалось вытащить с поводком 0.06 мм. Применение более легких поплавков обусловлено тем, что заброса снасти как такового не производится, снасть просто "выдвигается" в точку ловли. Тонкая леса и маленький поплавок - это всегда преимущество.

Дополнительные приспособления

Откатной ролик

Вываживание рыбы производится не поднятием удилища вертикально, а отодвиганием удилища от берега в горизонтальном направлении. Первые несколько метров мы просто перебираем удилище руками, а далее кладем удилище на ролик и по нему откатываем удилище от берега до необходимого места. Поверхность ролика должна быть мягкой, дабы предохранить удилище от повреждений.

Когда базовое удилище полногью находится позади вас, то его комлевая часть перевешивает и точка крепления концевика может оказаться слишком высоко. Для удобства необходимо поместить переднюю часть базового удилища в зажимную стойку. Сам зажим может быть выполнен либо из упругого пластика, либо из проволоки в оплетке.

Держатель удилища

Это приспособление служит для удержания удилища в рабочем состоянии, когда оно не находится в руках. Держатель должен быть достаточно жестким, так что обычные стойки вам вряд ли подойдут. стандартный держатель крепится на платформе (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы и, а задний - буквы П. Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте с тем, чтобы удилище на держателе находилось примерно параллельно водной поверхности. Служит держатель в основном для поддержания удилища в момент заброса прикормки.

Cтойки для концевиков (китов)

Для этого используются обычные змеевики, к которым мы привыкли, рыбача маховыми удилищами. Но тут нам точно не обойтись одной стойкой, так как если мы положим комлевую часть кита на землю, то рискуем поломать (расщепить) базовое удилище при следующем насаживании кита. Грязь и песок-основные враги штекера.

Сиденье

Для того, что бы работать таким "агрегатом", нам не обойтись без устойчивого, а, следовательно, достаточно большого, сиденья. Лучше всего подходит платформа, с установленным на нее ящиком.

Общая тактика ловли ничем не отличается от ловли "маховым" удилищем. При подготовке места следует учитывать то, что вам обязательно понадобится свободное пространство на берегу - относительно ровный участок от берега на расстояние, равное длине штекера минус глубина ловли. Если вы используете 14-и метровое удилище при глубине 3 метра, то ровная площадка на берегу должна быть не менее 10-11 метров. Можно отодвигать удилище не перпендикулярно берегу, а под углом к нему, но в любом случае если свободное пространство за вашей спиной менее 5 метров, то ловить штекером в такой ситуации очень неудобно.

Сначала следует собрать и оснастить киты. Если глубина ловли вам неизвестна, то желательно собрать кит с оснасткой, длиной заведомо большей, чем глубина ловли. Например, вы имеете штекер 13-и метровой длины и вам известно, что глубина на расстоянии 13 метров от берега примерно составляет 4 - 5 метров. Следовательно, вы собираете кит 5,5 - 6-метровой длины и пристегиваете к нему оснастку такой же длины. Устанавливаем откатной ролик на расстоянии 1/3 - 1/2 от длины штекера минус глубина ловли. То есть, если штекер у вас 12-и метровый, а глубина ловли 4 метра, то ролик следует установить на расстоянии 3 - 4 метра от берега.

Устанавливаем змеевики для китов. Далее производим промер глубины. Вот тут штекер имеет несомненное преимущество перед любой снастью. Пристегнув очень тяжелый глубиномер (10 - 20 граммов) к крючку оснастки и установив поплавок в 30 - 40 сантиметрах от кончика удилища, опускаем оснастку в воду, пристегиваем кит к базовому удилищу и выдвигаем его. За счет жесткости удилища мы легко ощущаем касание грузом-глубиномером дна. По поплавку замечаем глубину. Двигая удилищем вправо-влево определяем возвышенности и приямки, по жесткости ударов о дно определяем его состав (камень, песок, ил). Двигая штекером на себя и промеряя глубину, легко определяется начало и конец свала, а следовательно, наиболее перспективные участки ловли. Можно сдвинуться на несколько метров вправо или влево, если место там более перспективное (четче выражен свал, имеется приямок или возвышенность и прочее).

После выбора дистанции ловли и определения глубины оснащаем кит заново, а также готовим дополнительные киты с более жесткой или мягкой резиной, с поплавками другой грузоподъемности или более толстой лесой. Дополнительные киты могут понадобиться в случаях перемены погоды или подхода рыбы другой "весовой категории". Длина лесы делается такой, чтобы поплавок находился в 0,5 - 0,8 метрах от кончика кита. На комель каждого из китов надевается резинка для крепления крючка. Она же служит меткой колена, которое уже является китом, а не базовым удилищем, что очень важно при вываживании рыбы. При откатывании удилища вы отстегиваете именно это колено.

Далее забрасываем прикормку. Способ подачи прикорма ничем не примечателен. Разве что возможность использования небольших пластиковых контейнеров, насаживаемых на кончик штекера. В такой контейнер кладется чуть слепленный шар прикормки, который вываливается из контейнера при переворачивании. Таким образом, прикормку можно подать в точку ловли очень точно и почти бесшумно. Во время заброса прикормки снаряженное удилище (с оснасткой) или без оснастки необходимо положить на специальные держатели. Тогда у вас будет ориентир для подачи прикорма - либо поплавок, либо кончик удилища.

Проводка (игра снастью) вряд ли может поддаваться описанию и скорее придет к вам с опытом. Скажу лишь, что штекером можно осуществлять какую угодно сложную проводку (вправо,влево,вперед,назад, вверх, вниз). На течении можно осуществлять очень эффективное притормаживание или вовсе держать оснастку на одном месте.

В вываживании рыбы нет ничего сложного. После поклевки делаем легкую подсечку вверх или чуть в сторону (при малой глубине). Если рыба крупная, то даем ей немного погулять и, держа удилище параллельно воде, начинаем отводить комлевую часть в сторону откатного ролика. Можно положить удилище на воду - так откатывать длинное удилище гораздо легче. О рывках рыбы можно судить по растяжению резины (как резина, так и застежка-переходник обычно имеют яркую окраску). Когда вы вытащите удилище до того колена, которое уже является китом (резинка для крепления крючка), отстегните кит, поместите его в правую руку, а левой рукой закрепите базовое удилище в зажимной стойке. Далее действуйте китом как "маховой" удочкой, но учитывайте то, что скольжение резины в последний момент вываживания несколько меньше, поэтому желательно использовать длинный подсачек. Для этой же цели желательно использовать специальный спрей-смазку для резины.

Вот мы и вытащили штекером первую рыбу. А теперь попробуем разобраться, так ли вам необходим штекер, получите ли вы удовольствие от потраченных немалых денег.

• Великолепная точность промера глубины позволяет выбрать наиболее перспективную точку ловли, причем как вдоль берега, так и по глубине. Перемещаясь вдоль берега на некоторое небольшое расстояние (вряд ли вы пройдете со штекером более 20 - 30 метров), вы можете нащупать какое-нибудь характерное место. Перемещая удилище вперед-назад, вы можете обнаружить любые перегибы дна, все бровки и свалы.
• Возможность определения состава донных отложений. При простукивании дна тяжелым глубиномером легко определяется тип грунта - камни, песок или ил.
• Возможность работы под нависающими деревьями, особенно на малых глубинах. Поскольку заброса как такового не производится, то и зацепа за деревья не будет. Хотя несколько метров (глубина ловли, длина кита) до веток деревьев должно быть.
• Возможность использования более тонких лесок. Достигается использованием амортизатора. Как я уже говорил, лесы диаметром 0,1 мм достаточны для ловли рыбы до 2 - 3 кг, а при умелом обращении и опыте даже больше.
• Возможность использовать более легкие оснастки, что заметно увеличивает чувствительность снасти. Так, при глубине в 2 метра на расстоянии от берега в 14 метров вам понадобится 8-и метровое "маховое" удилище, на котором вы будете использовать поплавок никак не меньше чем 2 грамма. В то время как штекером вы легко будете использовать поплавок, с грузоподъемностью 0,3 грамма. Для спорта, когда рыбы мало и она перекормлена, это преимущество является решающим.
• Возможность точной подачи прикорма. Во-первых, можно использовать пластиковый контейнер, но даже без него гораздо легче попасть в точку ловли, когда удилище лежит на стойке, а поплавок находится в точке ловли и никуда не уплывает. Когда же мы прикармливаем "маховое" удилище на течении, нам приходится торопиться, пока поплавок не уплыл из зоны ловли, то есть приходится держать удилище в одной руке и быстро кидать прикорм другой рукой.
• Возможность облова любой точки, находящейся на расстоянии, меньшем длины штекера. Одним удилищем вы перекрываете сразу все диапазоны ловли (но не дальше, чем длина штекера).
• Возможность работы в плохих погодных условиях. При сильном ветре, когда чаще всего происходят поломки "маховых" палок, штекер работает практически без проблем. Только при боковом ветре дешевые (мягкие) штекеры ведут себя хуже "маха", так как расстояние между кончиком штекера и поплавком составляет всего 0,5 метра, и когда порывы ветра качают штекер, поплавок "болтает" вместе с кончиком штекера. У "маховых" удилищ этого не происходит, так как расстояние от вершинки до поплавка существенно больше. Впрочем, дорогим жестким штекерам этот недостаток не присущ. Преимуществом штекеров является и возможность использования зонта - ведь вертикально удилище практически не поднимается.

• Основным недостатком штекерной ловли является ее дороговизна, хотя в последнее время этот вопрос становится спорным. Более или менее приемлемое штекерное удилище (13 метров) отечественного (полуотечественного) производства обойдется вам в 400$, плюс 1 запасной кит и набор для оснащения (резина, втулки, застежки) - еще 100$. Платформа с ящиком (самые простые) -150$. Откатной ролик, зажимная стойка и змеевики - еще { Всего получается около 700$ Четыре маховых удилища, примерно перекрывающие диапазон ловли таким штекером (9, 8, 7и 6 метров) будут стоить примерно 50, 45, 40 и 35$. Платформа тут не обязательна, будет достаточно стульчика. Из дополнительных приспособлений (которых нет в штекерной ловле) понадобится только 1 змеевик - 10$. Всего получается 180$. То есть разница получается примерно в четыре раза. Раньше, еще пару лет назад разница в стоимости штекерной и "маховой" ловли была от 10 до 20 раз. Будем надеяться на лучшее.
• Несмотря на свою дороговизну, штекер - вещь очень нежная и может сломаться при малейшем неосторожном обращении. Были случаи поломки удилищ обычным градом. Причем, чем дороже удилище, тем чаще оно ломается (для "маховых" удилищ эта закономерность не такая явная).
• Ограничение по дистанции ловли. Максимальное удаление от берега - это длина штекера. Мало кто может позволить себе купить удилище длиной более 14,5 метров. Это и есть максимальная дистанция ловли. Нормальное же для наших возможностей 11 -метровое "маховое" удилище позволяет ловить на расстоянии 18-19 метров от берега при глубине 3 метра. Катушечное же удилище вообще не имеет ограничений по дальности - лишь бы поплавок был виден.
• Большая, по сравнению с "маховым" удилищем, масса. Допустим глубина в точке ловли 3 метра. Точка находится на расстоянии 14,5 метров от берега. Вы используете отличный штекер длиной 14,5 метров и массой 1000 граммов. Для этой же точки будет достаточно "маховой" палки, длиной 9 метров и весом в 700 граммов. Кроме этого надо учитывать еще и рычаг. Лично мне после 3 часов работы 14-и метровым штекером (1150 граммов) хочется перейти на ловлю уклейки, а 10-и метровой палкой я свободно работаю 8 часов.
• Плохая транспортабельность. Это скорее недостаток не штекеров, а отечественных автомобилей. Приходится класть чехол вдоль салона и, упираясь в заднее стекло, чехол достает до ручки передач. Имея штекер, обязательно обзаведитесь жестким тубусом.
• Практически нулевая маневренность. Даже на знакомом месте приготовление к ловле штекером занимает минимум 40 минут (установка платформы, откатного ролика и стоек, сборка штекера и китов), тогда как в былые времена мне удавалось полностью подготовиться к ловле "махом" за 15 минут. И это вместе с замесом прикормки. Сама же подготовка удилища и места ловли (стульчик, 1 стойка, подсачек и само удилище) занимала менее 10 минут. Если вы привыкли к статичной ловле, то это не является недостатком, но если вы захотите поменять место ловли (а тем более переместиться на другое место на автомобиле), то готовьтесь потратить на это не менее 2 часов. Почему же тратится так много времени? Кроме большого количества дополнительных приспособлений время тратится на аккуратную и неудобную сборку штекера. Ведь вам приходится сначала разобрать весь штекер на колена (для 14,5-метрового штекера это 11 колен), разложить их на чистую поверхность, а потом собирать его.
• Трудность ловли в "грязных" местах. Ловить штекером на песчаном пляже в ветреный день - это просто пускать деньги по ветру (получился каламбур). В месте ловли обязательно должна быть ровная чистая площадка для разборки удилища. Не дай бог попасть в штекер комочку грязи или нескольким песчинкам.
Проигрыш в скорости при ловле большого количества рыбы. Причем проигрыш может достигать в некоторых случаях более чем 100%.
• Проблемы с прибрежной водной растительностью. Если "маховым" удилищем мы сразу попадаем в точку ловли, то оснастку штекера нам приходится вести в поверхностном слое воды почти от самого берега. Если в прибрежной зоне имеется водная растительность, то вам придется либо выкашивать дорожку, либо вести оснастку по воздуху, что, кроме того что тяжелее, еще и чревато запутыванием оснастки.
• Невозможность ловли без свободного пространства позади. Я пытался ловить при наличии отвесного берега у меня за спиной на расстоянии 5 метров. Оказалось достаточно тяжело, хотя и не невозможно.
• Еще одним важнейшим недостатком является громоздкость штекерных аксессуаров. Будучи человеком "бесколесным" я попытался сделать все приспособления для ловли штекером минимальных размеров. Со всеми необходимыми приспособлениями я оказывался нагруженным приличных размеров рюкзаком (который шире меня в 2 раза), в руке чемодан со снастями и на плече чехол со стойками и удилищем. Весьма неудобно. Разумеется, этот вопрос легко решается при наличие автомобиля.
• И последним, на мой взгляд, недостатком штекерной ловли является практически полное отсутствие как самих удилищ, так и аксессуаров к ним. Кроме Москвы, их купить практически невозможно и даже в Москве не все есть, что-то приходится заказывать по каталогам. Особенно сложно с заказом поломавшихся колен, особенно для редких марок. Починка же штекера на порядок более сложное мероприятие, чем починка "маховой" или "английской" удочек.

Я перечислил лишь основные преимущества и недостатки штекерной рыбалки. Какие же можно из этого сделать выводы? Ниже я постараюсь описать условия ловли, в которых штекерная ловля может принести успех. И тут я учитывал не только добычливость снасти, но и степень удовольствия от рыбалки.


1. Штекер абсолютно необходим, если вы собираетесь заняться спортом. Чем раньше вы начнете его освоение - тем лучше.
2. Хорош штекер и при условии хорошего подъезда к водоему при наличии на берегу большого чистого газона (то-то он так популярен на западе).
3. Более добычлив штекер при ловле редкой рыбы, когда каждый экземпляр на счету. Ловля карпа в прудовых хозяйствах представляется идеальной для штекерной ловли.
4. На очень глубоких местах штекер по массе становится сравним с "махом" и становится более приемлемым.
5. Штекер позволяет ловить на более сильном течении, чем позволяет "маховое" удилище.
6. Штекером можно взять более крупную рыбу, чем "маховым" удилищем, но меньших размеров, чем удилищем с катушкой. То есть штекер подходит для ловли рыбы 1 - 3 килограмма.

Остальные выводы вы можете сделать сами и вам решать - нужно вам это чудо западной техники или нет. Лично я пользуюсь им в 20% любительских рыбалок. Если бы мне пришлось выбирать всего один метод ловли поплавочной снастью из четырех ("маховое", "английское", "болонское" или штекерное удилище). то для любительской рыбалки я бы поставил их в такой последовательности: 1 ."маховое" - самое необходимое, 2."болонское" - подходит для любых условий, З."английское" и только на четвертом месте штекер.