В рыболовной периодике катушки достаточно обширно исследованы многими уважаемыми авторами. Но все ж, с другой стороны, описания катушек редко когда велись от конкретного способа лова — и в большинстве своем преподносились как некий обобщенный материал. Поэтому я остановлюсь на так называемых «тонких моментах», на которые в первую очередь стоит обратить внимание. Ведь где тонко, там и рвется, помните?

Для начала остановлюсь на таком аспекте: чем же на сегодняшний день является УЛ-катушка? Ведь если по большому счету — это всего лишь некий агрегат для хранения лески, выполняющий функции ее свободного сброса за счет веса приманки, точнее — приданного той рыболовом при помощи удилища механического импульса (заброс), а также последующего возврата лески (проводка) на первоначальное место хранения (шпуля катушки). Плюс катушка имеет возможность в особых случаях принудительно сдавать обратно леску (фрикционный тормоз) — либо при критической нагрузке (для сбережения удилища и самого механизма от поломки), либо для утомления вываживаемой рыбы. Из данного пространного определения можно заключить, что нам может сгодиться любая катушка, исправно справляющаяся с указанными выше функциями. В принципе — так и есть. Другой вопрос, что помимо функций хранения и обработки лески существует у катушки, подходящей именно для Ультралайта, еще ряд немаловажных параметров, которые в комплексе будут порой намного важнее.

Итак, в данном разделе предлагаю рассмотреть:

— массу катушки;

— ее размер;

— фрикционный тормоз и его предварительную настройку;

— способность катушки обрабатывать тонкую леску и (или) «плетенку»;

— прочие конструктивные «мелочи».

Но прежде не могу не сделать реверанса в сторону двух настоящих монстров рынка рыболовного снаряжения — и катушек в том числе. Речь о Daiwa и Shimano. Ибо наши теоретические аспекты мы будем рассматривать на примере продукции именно этих признанных во всем мире флагманов катушкостроения.

Масса катушки — практически один из самых важных параметров для Ультралайта. Чем катушка легче — тем лучше. Такая легкость не всегда востребована в других, отличных от УЛ категориях спиннинга, т.к. там катушка нередко выступает противовесом, балансирующим спиннинговое удилище. В УЛ все иначе: с учетом того, что удилища наши не отличаются ни повышенной мощностью, ни, как правило, «строгостью», то чем меньше будет масса катушки, тем лучше. Малая масса оказывает минимальное влияние на динамику снасти. Отсюда повышается общая комфортность ловли и сбалансированность снасти. И, как следствие, общая чувствительность. Так что искать в УЛ-снасти некую мифическую точку баланса, как пытаются делать в более тяжелых видах ловли, не стоит. Для УЛ не существует такого понятия как «очень» или «слишком» легкая катушка, а вот тяжелой «убить» снасть можно на раз-два!

В катушках среднего и выше ценовых диапазонов снижение массы достигается за счет внедрения в производство деталей из специальных материалов, многие из которых (как и углеткань для спиннингов) пришли к нам из аэрокосмического производства.

К слову, такие материалы уже сами по себе имеют довольно высокую стоимость. Плюс определенные сложности с их обработкой, а это, понятно, специальные станки и еще куча дополнительных затрат. И конечная цена топовых моделей катушек в тысячу и более американских долларов уже давно никого не смущает и не удивляет.

Но легкость легкости рознь. Ведь и легкость дешевых катушек бывает сравнима с топовыми, но в моделях низкого ценового диапазона речи об использовании высококачественных материалов не ведется по определению, и все-то остальные параметры — такие как плавность хода, обработка лески, фрикционный тормоз и т.п. — далеки от совершенства. Плюс небольшой ресурс работы.

Подробно останавливаться на так называемых «революционных материалах и технологиях» не буду. Думаю, многим известны и сложные композиционные материалы, и титаномагниевые сплавы, уже прописавшиеся в производстве корпусов катушек. И термически обработанный дюралюминий, имеющий очень высокую механическую прочность, из коего делают не только корпусные детали, но даже шестерни в передаточном механизме, тем самым добиваясь еще большего снижения массы катушки. Весьма подробно обо всех нововведениях можно прочитать и на профильных сайтах самих производителей, и на сайтах дилеров. Ну, привирают и те и другие немного, выдавая желаемое за действительное, куда без того, жить-то как-то надо! Тем более в период общемирового кризиса и существенного снижения покупательного спроса. А реклама, как известно, двигатель торговли. Но, все равно, общий вектор развития катушек можно проследить довольно легко.

Если же измерять подходящую нам массу катушки конкретными цифрами, то оптимальный параметр для УЛ колеблется от 160 до 200 г. Разница в 40 г на первый взгляд может показаться несущественной.

Но, поверьте, чем более деликатно наше удилище, как по тесту, так и по строю, тем более чувствительно оно к массе катушки. Не стоит сбрасывать со счетов и строй. Более «быстрые» удилища кажутся чуть мощнее, чем «медленные». А потому с «быстрыми» спиннингами разница в 5 — 10 г вряд ли будет ощутима, чего не скажешь о «медленных» — там разницу уже возможно почувствовать. Похожая ситуация и с длиной спиннинга: при всех прочих равных, т.е. при аналогичном тесте и строе — более длинное удилище будет ощущаться как чуть более мягкое.

Размер катушки определяется емкостью шпули, а какую леску и сколько мы можем намотать — указано на самой шпуле. Как правило, размер лески обозначается разрывной нагрузкой в Lb (фунтах), а количество указывается в метрах, иногда — в yds (ярдах, 1 ярд = 914,4 мм).

Интересная особенность: с относительно недавних пор у Shimano и Daiwa вошло в моду совмещать ранее казалось бы несовместимое — на механизме, идущем следующим по размеру, оставлять шпулю от предыдущего, т.е. уменьшенную по отношению к штатной. В итоге получается катушка, где стоит шпуля, скажем, размера 1500 и механизм катушки размера 2000. Вполне оправданное решение, т.к. немного увеличивая массу катушки, добиваются усиления ее мощностных характеристик. Только вот так ли это нужно нам в УЛ?

Тем не менее, такие катушки Shimano обозначают индексом «С» (compact — уменьшенный), a Daiwa «R» (reduce — сокращенный). Хоть обозначения вроде как и разные, но суть конструкции — одна.

В обозначении шпуль с уменьшенной лесоемкостью и, соответственно, увеличенным диаметром сердечника (а они очень нужны для УЛ, т.к. мы используем тонкие лески и шнуры — и желательно не подматывать бэкинг, неизбежно деформирующий основную леску) конкуренты тоже разошлись. Shimano использует индекс «S» (shallow — мелкая). А вот Daiwa просто указывает в окончании номера «мелкой» шпули разрывную нагрузку лески, которая помещается на шпуле в количестве ровно ста метров. Например, в маркировке размера 2004 (фото 1) последняя цифра говорит, что сюда можно намотать 100 м лески с разрывной нагрузкой 4 LЬ, диаметр монофильной лески при такой разрывной нагрузке обычно от 0,16 до 0,17 мм (фото 2). А на стандартную шпулю размера 2000 катушки той же модели влезает 100м лески диаметром 0,28 мм.

Не так давно на шпулях — правда, не на всех, конечно, — появилась маркировка (фото 3) и для многоволоконных лесок (РЕ), и даже для флюорокарбона (FLUORO). Кстати, при намотке стоит учитывать, что указанные цифры — это для полностью, вровень с буртиком, заполненной шпули.

Если раньше качество катушки можно было оценить, взглянув на шпулю: обязательно металлическую плюс с надсадным буртиком, покрытым нитридом титана — это были главные индикаторы «крутизны» агрегата (помнится, если катушка не обладала этими опциями, класс ее понижался как минимум до «любительского»), то на данный момент сия деталь не является притягивающей внимание.

Шло время, менялся подход. Катушки делались все легче и легче. Скажем, Daiwa уже давно использует в качестве материала для изготовления шпуль поликарбонат. По прочности шпули из этого материала не уступают металлическим, но настолько легче, что это оказалось практически панацеей для требуемого снижения массы катушки. Кстати, это далеко не тот пластик, что использовали, да и сейчас используют в дешевых катушках -цена шпуль из поликарбоната даже выше металлических.

Теперь — о конкретных размерах. Популярен в последнее время у УЛ-спиннингистов размер 750 Shimano. Однако это не всегда означает, что лесоемкость у такой катушки будет меньше чем у «тысячника», особенно если на шпуле присутствует индекс «S». Но нам в первую очередь будут интересны размеры от 1000 до 2000 у Shimano и от 1003 до 2004 у Daiwa. Существуют еще и размеры, которые, на первый взгляд, несколько великоваты для УЛ: я говорю о моделях размеров 2500 и 2506. Однако из-за того, что в них используются облегченные композиционные материалы, такие катушки находят применение и в Ультралайте, хотя и ограниченно и на достаточно «весовых» спиннингах.

Универсальным размером, пригодным почти на все УЛ-удилища, у Daiwa я считаю 2004, y Shimano это будет размер 2000 со шпулей уменьшенной лесоемкости. Принципа «самую маленькую катушку самому легкому спиннингу» я стараюсь придерживаться неукоснительно. Потому «тысячники» применяю с совсем легкими удилищами, где верхняя граница теста не более 1/8 унции, т.е. 3,5 г.

Вот перед вами некая «база», которую я взял одно время за основу. С появлением новых, более легких катушек, менялись только цифры, но принцип формирования снасти, и, в частности, подбора катушки по размеру и массе, я оставил:

— катушка размер 1000 или 1003 (масса до 170 г) — удилище тестом до 3,5 г (1/8 oz);

— катушка размер 2000 или 2004 (масса до 190 г) — удилище тестом до 5 г (3/16 oz).

Ну и промежуточный между УЛ и лайтом размер:

— катушка размер 2500 или 2506 (масса до 200 — 210 г) — удилище тестом до 6 — 7г (1/4 oz).

И еще о шпулях увеличенного диаметра. Не стоит упрощать представление о том, что такая шпуля — допустим, с системой ABS (Anti-Backlash System) от Daiwa — это гарантия сверхдальнего заброса. Вроде понятно, что больший диаметр — меньше витков лески на единицу ее общей длины, что приводит к тому, что леска меньше крутится, обеспечивается меньшее сопротивление при забросе — и заброс получается более дальним. Но и бесконечно увеличивать диаметр шпули мы, естественно, не можем. Нужно четкое понимание, что правильный выбор размера катушки — это взаимосвязанный комплекс условий, где диаметр лески и размер приманки, помимо длины удилища, его теста и строя, также являются не менее важными составляющими.

Далее мы будем говорить только о моделях с фронтальным фрикционом, как более надежных в работе и — что немаловажно — легких, чем аналогичные катушки с тормозом, расположенным сзади (не стану вдаваться в техническое сравнение тех и других, это уже послужило благодатной темой для многих авторов статей в СМИ, но, поверьте, не припомню ни одной настоящей катушки для УЛ, где бы использовался «задний» фрикцион, эта компоновка скорее прерогатива катушек для матчевой ловли, фидера и т.п.).

Чем более тонкую настройку фрикциона в УЛ-катушке мы имеем, тем лучше. Максимальное тормозное усилие отображается в паспорте катушки или на упаковочной коробке (4 кг — фото 4). Данный параметр означает, что при усилии стягивания, допустим, в 5 кг — шпуля начнет вращаться при полностью затянутой гайке фрикциона, что, понятно, убережет механизм катушки или леску от разрушения. Но часто рыболовы, глядя на это значение, почему-то равняют его с максимальной тягой катушки. А это в корне неверно. Ведь устанавливаемое фрикционное усилие, его величина, зависит лишь от числа и размера фрикционных шайб, находящихся внутри шпули, от материала, из которого они изготовлены (это может быть металл, графит, фетр и разнообразные другие материалы, а также их комбинации). Для простенькой иллюстрации вышесказанного возьму две одинаковых катушки от Daiwa, одну размером 2004, другую — 2506. На коробке 2004 обозначено максимальное усилие на фрикцион 2 кг, а на 2506 — 3 кг. Но это совершенно не значит, что у них максимальные тяги механизмов разные. Все дело в том, что корпуса и «требуха» этих катушек полностью идентичны. Абсолютно! Отличаются лишь так называемая «вилка» (ротор) да шпули. А это значит, что 2506 совсем не мощнее 2004. Даже фрикционные шайбы там могут быть из одного и того же материала. Но повышенное на килограмм усилие можно «вытянуть» не из материала шайб, а их диаметра, точнее — из-за равновеликости контактной площади шайб — у 2506 этот параметр, естественно, больше.

Еще один немаловажный момент в любом фрикционном тормозе — это время срабатывания. Под этим я понимаю временной промежуток между рывком, допустим, крупной рыбы и началом сдачи лески. Хороший фрикционный тормоз реагирует практически мгновенно — и в то же время плавно, без резких рывков. Вряд ли такое встретите в недорогих катушках. Тут их беда — резкое срабатывание фрикциона в момент потяжки, но с заметным запаздыванием (секунда, пусть даже меньше), но этого подчас хватает, чтобы рыба освободилась от приманки или вообще оборвала леску.

Современный многопозиционный тормоз дает возможность настроить его практически под любую леску, какая нужна рыболову. Но умение оптимально настроить фрикционный тормоз перед рыбалкой приходит только с опытом.

Что я имею в виду? Учет всевозможных факторов, могущих повлиять на настройку тормоза. Ну, скажем, устанавливаемое усилие фрикциона должно зависеть от рыбы, на которую идет охота, ведь известно, что поклевка голавля или жереха, как и процесс их вываживания, отличны от таковых же у окуня, пусть даже и крупного. Или от тройников на приманке: чем они тоньше, тем более внимательно нужно настраивать тормоз.

И все ж возьму на себя смелость рассказать о настройке предварительной. Пропустив леску сквозь кольца и оставив свис лески, равный примерно длине удилища, свободной рукой начинаем тянуть или дергать леску, имитируя рывки рыбы. Тормоз должен срабатывать от усилия, приблизительно равного половине разрывной нагрузки лески — регулируя гайку фрикциона, добиваемся нужного значения. Потом, в процессе ловли, тормоз можно подрегулировать уже по месту, учитывая конкретные условия и попадающуюся рыбу. Хотя, честно говоря, такую настройку легче показать, чем описать словами.

Кстати, опытные рыболовы в процессе вываживания легко успевают подтянуть или ослабить тормоз — в зависимости от ситуации, складывающейся на «поле брани». Слухи, что делать это в сей ответственный момент крайне неудобно, так слухами и остаются, и распускаются, скорее всего, малоопытными коллегами. Поверьте, возможность регулировки в процессе вы-важивания говорит не только и не столько о мастерстве, сколько о практически стопроцентном исходе в пользу рыболова. Ну, 95% — уж точно, оставим 5% на форс-мажорные обстоятельства.

Сюда нужно отнести не только фактор ровной намотки лески на шпулю, но и моменты, связанные с ее обработкой катушкой. От этого будет зависеть и дальность заброса, и срок службы нашей лески.

И если с равномерностью и приличной плотностью намотки лески современные катушки более-менее справляются, то с ее перекручиванием не все благополучно. А ведь перекручивание лески и дальность заброса — вещи взаимосвязанные. С этой бедой каждый производитель борется своими методами. В частности, в компании Daiwa процесс перекручивания частично нивелируется работой ролика под названием Twist Buster 2 и шпули особого «расклешенного» вверх профиля (ABS) (фото 5 а, б), у Shimano — действием аналогичной системы Power Roller. Но полностью избежать скручивания лески все равно пока не удается. Однако могу сказать, что Daiwa с этой проблемой справилась лучше, чем Shimano. Не кардинально, конечно, но разница все ж заметна.

Особо отмечу проблему сброса петель, которые время от времени появляются практически на любой катушке. Здесь самое существенное влияние оказывают не столько приманка, применяемая при ловле (например, скручивающая леску вращающаяся блесна) или техника проводки (вспомним рывковые проводки воблеров-минноу, где леска приходит на шпулю с разной долей натяжения на коротком участке), сколько сама используемая леска или «плетенка». Все мы знаем, что монофильные лески и «плетенки» совсем не одинаковы по строению и обладают собственными характеристиками, одна из которых — мягкость. Вот с мягкими шнурами или лесками чаще всего и возникают определенные сложности. Особенно, когда шпуля заправлена полностью. А коль недоглядел или расслабился — сразу получи «подарок» — «парик».

Тут речь пойдет о подшипниках качения (шарико- и роликоподшипниках), их я в дальнейшем и стану называть «подшипниками» — в отличие от подшипников скольжения, которые для простоты буду обозначать «втулками». Так вот, этим трудягам раньше отводилось основное место в определении качества катушки. И чем их было больше, тем лучше. Не секрет, что если большинство соответствующих узлов «одето» в подшипники, то дольше и ресурс работы катушки. Но главное все ж не количество подшипников, а кинематическая схема, в соответствии с которой и распределены наши «шарики-ролики» по местам. От рациональности кинематики зависит улучшение и мягкости, и плавности хода. Потому сегодня критерий «количество подшипников» уступил место критерию «их качество», т.е. наличие в изделии высокотехнологичных материалов и точность его изготовления.

Однако современную аксиому, что «лучше иметь один хороший подшипник, чем 10 плохих», я не поддерживаю. Считаю, что какой бы ни был подшипник, он все равно лучше заменяющей его втулки. Но настаивать не буду.

Введение в механизмы катушек подшипников, устойчивых к агрессивным средам (у Shimano такие подшипники получили название A-RB, у Daiwa — CRBB) — с одной стороны, нам мало что дает, мы ведь здесь не ловим в соленой морской воде. Наша рыбалка практически на 100% происходит в воде пресной. С другой стороны, такие подшипники на сегодняшний день обладают не только большим ресурсом работы, но и имеют практически полную защиту от попадания внутрь инородных частиц — попросту грязи. И, что интересно, такие подшипники уже изначально внутри снабжены смазочным материалом, что во много раз снижает необходимость дополнительного обслуживания данных подшипников.

В отдаленном прошлом присутствовала определенная проблема попадания лески куда угодно, только не на ролик лесоукладывателя. Причем эта проблема была знакома даже обладателям топовых катушек. Из-за того, что леска не укладывалась в нужное место, она мало того, что пропиливала в зоне лесоукладочного узла паз, но и сама потом приходила в негодность, попадая в пропил в начале намотки. Но проблему удалось решить посредством плавного перехода дужки в узел лесоукладывателя. Daiwa данным пунктиком озаботилась чуть раньше. Теперь что у Shimano (фото 6), что у Daiwa (фото 7) проблем с выводом лески строго на лесоукладыватель нет.

К слову, опытные рыболовы уже давно дужку лесоукладывателя закрывают не с помощью поворота ручки катушки, а собственными пальцами, умудряясь в этот момент успеть еще и принудительно уложить леску на ролик, и даже дать определенный натяг в момент начала подмотки, чтобы исключить образование петли. Выглядит как волшебство, но на самом деле здесь нет ничего удивительного, и такой вариант наработан у многих практически до автоматизма.

Положа руку на сердце, писать здесь особо и нечего. Как ручка у катушки будет складываться в походное положение — не суть важно. Но мне на данный момент кажется более правильным, если мы имеем возможность отделить ручку от катушки полностью (фото 8 а, б), т.е. не сложив ее при помощи специальной кнопки (фото 9) или открутив крепежную гайку с другой стороны (фото 10). Кнопка, с одной стороны, вроде бы удобна, но со временем место, где ручка складывается, как бы «расслабляется» — и мы получаем никому не нужный люфт (см. фото 9).

Очень удобно, когда ручка на катушке типа Double Handle (фото 11).

Один из плюсов такой рукоятки в том, что она здорово помогает сбалансированности катушки при вращении. Но серьезный минус — это ее излишняя масса — процентов на 70, а когда и больше, одинарной.

Сегодня практически все более-менее качественные модели, и не обязательно флагманов мирового рынка, обладают такой конструктивной особенностью. Механизм стопора не дает ротору проворачиваться в обратную сторону при подсечке или на финальной стадии вываживания, когда необходимо свободной рукой принять рыбу. Главное — не забыть включить клавишу (рычаг) переключателя. Ну а для тех, кто постоянно забывает, в некоторых совсем современных моделях — например, Daiwa Aegis 2004, Daiwa Ignis 2004 -этот переключатель отсутствует вообще: стопор обратного хода всегда находится во включенном положении.

Вообще, говорить, что без мгновенного стопора жизнь не мила — вряд ли стоит, но все уже так к нему привыкли, что воспринимают наличие в катушке как должное. Только на совсем уж дешевых катушках он отсутствует, и там ротор останавливается с заметным отыгрышем назад. А это серьезные ударные нагрузки на механизм.

Вроде бы мелочь — ну, действительно, какая разница, какого цвета будет наша катушка. Лишь бы работала исправно да радовала отсутствием проблем. Но, с другой стороны, эстетика-то снасти именно в Ультралайте — далеко не на последнем месте. И «правильный», так называемый «гарнитурный» цвет — будет совсем не лишним. Но тут уж выбирать не приходится — как производитель катушки сочтет нужным, так и будет. Правда, есть в Японии несколько специальных тюнинговых контор, фирм и фирмочек, где модернизации катушки уделяют самое пристальное внимание. Доработке подвергается не только цвет катушки — шпули и корпуса, но и ее «требуха». Ставятся дорогие керамические подшипники, заменяются главные пары в передаточном механизме, видоизменяют ручки. Все по желанию клиента.

Становится ли катушка лучше серийной? Несомненно. Насколько это нужно? Это вопрос уже к обладателю такого девайса. Ведь иногда цена таких экспериментов приближается к двукратному увеличению стоимости катушки. Но, странно, ведь у нас не вызывает вопросов глубокий тюнинг двигателя машины, мы в массе своей не против полюбоваться той же аэрографией на кузовах отнюдь не дешевых автомобилей, которую по праву можно считать направлением в современном искусстве. Ведь какие шедевры выходят из-под «кисти» аэрографа — диву даешься! А чем мы, рыболовы, хуже?

В числе серьезных игроков на рынке можно отметить I’ZE Factory, которая плотно занимается «приблудами» для Daiwa — и, скорее всего, Daiwa же и принадлежит. Точно утверждать не могу, но очень на это похоже. Показателен для примера вариант от I’ZE Factory, где комплект, состоящий из шпули для Morethan Branzino размером 2508 и такая же гарнитурная ручка стоят в районе пятисот пятидесяти долларов. Чуть дешевле (около 400 «бакинских») выйдет комплектик шпули с ручкой Emeraldas 2506. Неслабо, да? Немало интересных «вкусностей» сделали и компания ZPI, и ITO Ingineering. Список можно, конечно, продолжить, но и этих более чем достаточно.

Я сам, могу честно сказать, не смог удержаться от этого пагубного увлечения — и подверг свои катушки небольшим косметическим изменениям. Для пущей важности приобрел графитовую ручку от ZPI. Удалось достать через хороших знакомых и несколько «мулек» — типа «сам себе дизайнер» — в виде накладок для катушек Daiwa подходящих размеров (фото 12), а так же пробковых рукояток, спрятанных за верхней прозрачной силиконовой «рубашкой» (фото 13). Такие дилетантские наборы хороши тем, что не требуют каких-то глубоких инженерных познаний — и позволяют любому, кто еще не потерял умения упражняться с маленькой отверткой, самому выполнить совсем несложные манипуляции и некоторым образом «огламурить» свою катушку (фото 14 а, б, в). На большее, к сожалению, нет ни возможности, ни, тем более, средств.