Кроме самой снасти для успешной ловли вам понадобится масса дополнительного оборудования. Часть этого оборудования абсолютно необходима именно для ловли, другая часть приносит эстетическое удовольствие от рыбалки, а некоторые приспособления экономят ваши нервы или кошелек.

Практически невозможно увидеть спортсмена, идущего на рыбалку с одной удочкой и небольшой сумочкой с насадкой и пакетом под рыбу. Обычно за спиной рыболова находится приличный рюкзак, а на плече висит объемный чехол для удилищ. Не надо бояться лишнего веса или объема снаряжения - все это обеспечивает вам и комфорт на берегу, и приличный улов. Конечно, если вы идете в водный или пеший поход, или едете в командировку, то рыболовный багаж приходится сокращать. Что брать, а без чего можно обойтись, решать вам, но я бы советовал вам разделять поездку на рыбалку с остальными видами увлечений.

Используются два вида ведер: жесткие и мягкие.

Жесткие ведра более удобны на берегу, зато мягкие удобно складываются, помещаясь в карман рюкзака. Емкость ведра зависит от количества прикормки. Я, в основном, использую два объема - 6 литров для любительской рыбалки в условиях стоячей воды, когда требуется малое количество прикормки и 12 литров, когда ловля происходит в условиях течения и приличной глубины. На соревнованиях я использую два 12-литровых ведра. Объем ведра вовсе не соответствует количеству прикорма. Для прикормки средней плотности (зернистости, рыхлости) объем ведра должен примерно в три раза превышать объем сухой прикормки.

Чтобы тщательно все перемешать, а затем смочить водой, причем смочить однородно, необходим достаточно большой объем свободного пространства. Из жестких ведер лучше всего подходят овальные ведра из полиэтилена. Во-первых, они удобно устанавливаются в рюкзак (в отличие от круглых ведер или тазов). Во-вторых, полиэтилен достаточно прочен, не трескается, не ломается.

Мягкие ведра в последнее время приобретают популярность даже у спортсменов, которым и носить-то ничего не приходится - снасти еле-еле помещаются в автомобиле. Многие считают, что в мягком ведре прикормку размешивать удобнее. Мое мнение противоположно. Приобретите или сшейте себе такое ведро и попробуйте. Возможно для вас это будет удобно. Ведро выполняется из любой плотной ткани, которая не слишком сильно пропускает воду (прорезиненная ткань, брезент). Форма ведра не имеет значения - квадрат, прямоугольник или круг - главное, чтобы борта были не очень высокими (20-30 см). У ведра необходимо сделать ручки, как у обычной сумки.

Желательно использовать пластиковую бутылку с пробкой емкостью более 1 литра. Жидкие ароматические добавки разводят с водой именно в этой бутылке, и на этой воде замешивается прикормка. Если жидких ароматизаторов вы не используете, то удобнее пользоваться большой кружкой - ею удобнее зачерпывать воду.

Необходима для дополнительного смачивания прикорма в процессе ловли. Особенно в разгар лета, когда прямые солнечные лучи попадают на прикорм, влага из него быстро уходит. Вместе с влагой улетучивается и ароматика. Поэтому полезно иметь под рукой пробку от той же бутылки, но с множеством мелких отверстий. В бутылке разводится ароматика и по мере высыхания прикормки вы без труда и достаточно равномерно ее смочите.

Применяется для точной дозировки ароматических добавок. В зависимости от концентрации ароматики используются шприцы разного объема: от инсулиновых до 5 мм.

Одиночные стойки для удилищ и для подсачека применяются как для удобства пользования, так и для предохранения снастей от случайных повреждений. Ведь приличное удилище достаточно дорогая вещь и класть его на грунт категорически не рекомендуется.

Замена оснастки также намного удобнее производится в случае, когда удилище лежит на стойке. Многие рыболовы применяют в качестве стоек прибрежную растительность, кусты, деревья. Но, во-первых, это неудобно, так как идеально ровной поверхности нет ни у одного дерева, и поэтому за любые шероховатости и сучки цепляется леска. Во-вторых, зачем портить и без того замученную людьми природу. В-третьих, не во всякий грунт можно воткнуть деревянную палку.

Одиночные стойки следует применять в случае, если у вас имеется 1 или 2 удилища. В зависимости от обстановки для 1 удилища вам понадобится 1 либо 2 стойки. Если ловля производится с чистого берега (трава, набережная и т.д.), то стойка устанавливается примерно в 2/3 длины удилища от сиденья. Если берег "грязный" (песок, глина, камни, высокая трава и т.п.), то для каждого удилища вам понадобится две стойки - одна в 2/3 длины удилища от сиденья, а вторая около вашей руки. Стойки могут быть как не складные, так и складные - телескопические. Обычную не телескопическую стойку проще сделать, но она менее удобна и в некоторых ситуациях не позволяет установить удилище так, как вам бы хотелось. Телескопическая стойка делается обычно двухколенной. У такой стойки обязательно должен быть крепежный винт, который позволяет фиксировать выдвижную часть в любом месте, на любой высоте от минимальной до максимальной. Самую простую стойку можно сделать из старой лыжной палки (или просто дюралевой трубки) и куска толстой алюминиевой проволоки диаметром 6-10 миллиметров, желательно в оплетке. Проволока сгибается буквой 8. Такая стойка является разборной: саму палку можно положить в чехол для удочки (в специальное отделение), а проволочный держатель - в рюкзак.

Змеевики - это стойки для нескольких удочек. То есть вместо того, чтобы везти с собой по две стойки под каждое удилище, легче взять два змеевика, и вы сможете поставить на них до десятка удилищ. Сама стойка змеевика выглядит точно так же, как и для одиночной стойки. Сам же змеевик может различаться как по конструкции, так и по материалу. И опять же простейший змеевик изготовляется из двух лыжных палок и куска проволоки. Так же, как и для одиночных стоек, может использоваться 1 или 2 змеевика. Фирменный змеевик представляет собой пластину из жесткого пенополиуретана (пенки) необходимой длины, высотой около 60-100 мм и толщиной около 10 мм. Пластина зажимается в металлический каркас, на нижней плоскости которого имеются два резьбовых крепления для ножек. Такие стойки чаще применяются для коротких (до 6 метров) удилищ. Более длинные удилища имеют слишком толстую комлевую часть и не вставляются в стандартные ячейки фирменной стойки.

1- Обычная стойка; 2 - Телескопическая стойка; 3 - Самодельная стойка; 4 - Змеевик на три удочки.

Во-первых, возить мотовильца с оснастками необходимо в специальной коробке, а не навалом в полиэтиленовом мешке, как это делают большинство начинающих рыболовов. Когда поплавки перевозятся таким образом, они часто выходят из строя, особенно нежные фирменные поплавки с тонким слоем окраски.

Во-вторых, достаточно трудно выбрать нужную оснастку из вороха мотовилец и поплавков в полиэтиленовом пакете. Размер коробки выбирается исходя из длины мотовилец и диаметра поплавков. Коробка состоит из двух половинок. Обычно одна из половинок делается толще (для больших поплавков), а вторая, для маленьких поплавков, делается несколько тоньше.

Размер чехла целиком зависит от размера и количества ваших удилищ. Чехлы могут быть двух видов. Чехол на молнии более удобен, а сворачивающийся чехол лучше предохраняет от повреждений. Можно использовать покупной чехол, но в дешевых моделях не предусмотрены отделения под удилища и их приходится складывать туда навалом. Шить чехол лучше из плотной прочной ткани типа капрона или брезента.

Чехол для глухих удилищ выглядит гораздо проще, чем чехол для удилищ дальнего заброса (с кольцами). Из рисунка хорошо видна конструкция сворачивающегося чехла. В нем необходимо предусмотреть отделение для подсачека и металлических стоек. На заворачивающемся чехле лучше установить 2-3 застежки регулирующейся длины. Наплечный ремень также лучше сделать регулирующимся, с мягкой прокладкой в районе плеча. Чехол на молнии уже не так просто сшить в домашних условиях, но если вы часто меняете место ловли за одну рыбалку, ловите в местах с "грязным" берегом, то лучше использовать именно такой чехол.

1 - Отделения под удочки; 2 - Отделение под подсачек; 3 - Отделения под стойки

Основным требованием к подсачеку при ловле поплавочной удочкой является его легкость при достаточно большой длине. Легкость подсачека обеспечивает его управляемость. Размер подсачека не так важен. Я, например, пользуюсь подсачеком овальной формы размером 25-30 см. Если же вашими трофеями часто становится крупная длинная или широкая рыба, то имеет смысл увеличить размер подсачека. Длина ручки лимитируется лишь весом. Фирменные подсачеки для поплавочной удочки имеют длину ручки до 4,5 метров, но чаще всего используются трехметровые палки. Фирменные подсачеки обычно продаются отдельно - сетка и палка.

Если сетку изготовить достаточно сложно (хотя и об этом будет рассказано ниже), то палку сделать очень легко из старой ломаной удочки. Лучше всего для этой цели подходят отечественные углепластиковые удилища ("Волжанка", "Каскад"). В крайнем случае, можно использовать и дешевое стекло. Достаточно удобной конструкцией соединения "сетка-палка" является система, когда обод сетки вставляется и закрепляется (вклеивается на эпоксидной смоле) в 15-20-сантиметровый отрезок колена от удилища. Этот отрезок подбирается таким образом, чтобы он штекерно насаживался на конец палки. Для прочности желательно обмотать отрезок колена в месте вклейки обода изолентой или стекловолокном с эпоксидной смолой. Обод для сетки можно сделать из алюминиевой проволоки толщиной 5-7 мм или дюралевого прутка (3-5 мм). Еще лучше, если в вашем распоряжении окажется титан. Он весьма легок и очень прочен и соответственно толщину прутка можно еще уменьшить, тем самым увеличить легкость и маневренность подсачека. Наиболее удобной формой обода является эллипс или круг.

Треугольная форма подсачека, так часто встречающаяся на прилавках наших магазинов, обусловлена не удобством использования, а удобством узла складывания. Сетку лучше сшить в форме низкого цилиндра - такая форма используется во всех фирменных подсачеках. Средний стандартный размер сетки у фирменного подсачека; диаметр 45 мм, высота 25 см, ячейка 5 мм. Качество сетки сильно сказывается на маневренности подсачека. Повысить маневренность можно либо увеличив размер ячейки в сетке, либо использовать сетку из тонкой нитки, либо, и это лучше всего, использовать сетку из лески. У такой сетки минимальное сопротивление в воде. У фирменных подсачеков узел крепления сделан резьбовый. Обод выполняется как из пластика, так и из металла.

Конечно, можно распихать по карманам баночки и коробочки с наживкой или поставить эти емкости около места ловли. Но если вы ловите в конкретном месте и обычно не перемещаетесь по водоему, то вам, несомненно, более подойдет стационарная стойка для насадки. Она представляет собой коробочку с двумя или более отделениями. Коробочка крепится к вертикальной стойке, которая устанавливается на уровне колена сидящего рыболова под правую или левую руку, в зависимости от того, какой рукой вы берете насадку. Опять же, готовых стоек в магазинах вы не обнаружите, разве что несоизмеримо дорогие фирменные стойки известных рыболовно-спортивных фирм. Что-что, а уж стойку лучше сделать самому. Для этой цели подходят почти любые отечественные коробочки из пластмассы с откидывающейся (не снимающейся) крышкой.

Самый простой вариант прикрепления коробочки к стойке - приклеить гайку ко дну коробочки. На конце стойки сделать резьбу. Существуют специальные столики для насадки. Они применяются при статичной ловле очень привередливых рыб(карп, линь, сазан и пр.) или во время соревнований. Эти столики крепятся к двум боковым стойкам платформ, либо на четыре собственные ножки. В столике имеется от четырех до десяти углублений в виде мисок (либо вставные миски) большого объема (около стакана).

В спорте применяются очень длинные и достаточно широкие садки. Поскольку на международных соревнованиях вся выловленная рыба после взвешивания отпускается обратно в водоем, то она должна остаться живой до конца соревнований. А сделать это позволяет только достаточно просторный садок. К тому же на соревнованиях спортсмен не должен задумываться о том, чтобы не опустить рыбу мимо садка. С этим связан большой его диаметр. Стандартный размер спортивного садка примерно таков: длина 2,5-5 литров, диаметр колец 45-65 см. Кольца расположены примерно через каждые полметра. Но вернемся от спорта к любительской рыбалке. Тут вам будет достаточно самого маленького любительского садка. Более длинные садки понадобятся вам только в случае ловли с высокой набережной, чтобы достать садком до воды. В обычной же ситуации достаточно двухметрового садка с диаметром колец 35-40 см.

Но главное - не размер садка, а используемая сетка. Стойкость садка к повреждениям зависит от следующих параметров: материал сетки (синтетика или натуральные волокна), способ плетения и диаметр ячеек. Чем больше синтетических волокон (капрон), тем лучше. Плетение должно быть или узловое, или плотное переплетение многожильной нитки. Диаметр ячеек - чем меньше, тем лучше.

Теперь о креплении садка. Верхнее кольцо крепится к стойке с помощью резьбового соединения. Фирменные садки комплектуются стойкой. Длина стойки около полуметра. Этого вполне достаточно. На фирменных садках узел крепления часто выполняется таким образом, что позволяет менять угол между стойкой и плоскостью кольца. В некоторых ситуациях это весьма удобно.

Чтобы не заниматься вязанием поводков на водоеме, что делать категорически не рекомендуется, необходимо либо приобрести, либо изготовить самому колодку для поводков (поводочницу).

Длина поводка для различных условий ловли может колебаться от 10 до 40 см. Соответственно и поводочница должна быть подходящих размеров. Стандартная длина поводка составляет от 15 до 25 см, следовательно, самой ходовой будет колодка, длиной 26см. Существуют два варианта самодельных поводочниц.

1. Пластиковая пластина соответствующих размеров. На одной стороне делаются пропилы для петелек поводков. Колодка обклеивается пенкой (пенополиуретаном).

2. Во втором варианте в качестве колодки используется брусок пенопласта. С торца в него втыкаются булавки с шариком на конце. Булавки втыкаются почти по самую головку. Петелька поводка цепляется за булавку, а крючок втыкается прямо в пенопласт. Такая колодка является двусторонней. Первый вариант также можно сделать двусторонним, сделав прорези с противоположными сторонами и наклеив пенку на обратной стороне колодки. Оба варианта легки в изготовлении и достаточно удобны. Единственный минус этих колодок - невозможность хранения длинных поводков. Вы же не станете делать колодку 40 см в длину, а оборачивать поводок вокруг нее несколько раз нежелательно, так как на нем остаются перегибы от острых углов колодки.

3. В продаже имеются так называемые барабанные колодки, которые в сечении имеют овал. Поводок просто оборачивается несколько раз вокруг колодки.

4. Пружинные колодки, у которых либо точка крепления крючка, либо петельки подпружинены и, следовательно, перемещаемы, на мой взгляд, менее удобны, так как те же функции легко выполняет более простая, любая из вышеописанных колодок.

Очень полезно на колодку наклеить кусочек пластыря, на котором написан диаметр и марка лески и номера крючков. На любительскую рыбалку я вожу с собой три колодки (0.08, 0.1 и 0.12). На каждой из колодок имеются поводки разной длины (от 10 до 25 см) и с разными крючками. Чтобы леска не травмировалась, прорези в пластине необходимо отшлифовать.

Существует три основных вида сидений. Самый простой - стульчик, более громоздкий - ящик, и, наконец, пик комфорта - платформа.

Это самый легкий и компактный вид сиденья. Если вы ловите на отдаленных водоемах и не пользуетесь автотранспортом, проще говоря, если вы строго лимитируете вес поклажи, то это ваше сиденье. Желательно приобрести стульчик с дугообразными, а не со штырьковыми ножками. Дугообразные ножки не проваливаются в мягкий грунт.

Спинка, имеющаяся у некоторых моделей стульчиков, на мой взгляд, не нужна. Есть еще одно усовершенствование, которое полезно сделать как у стульчика с дугообразными, так и со штырьковыми ножками. Передние и задние ножки можно связать прочной лентой. Тогда вы уж точно не провалитесь в мягкий грунт и не упадете в случае, если порвется ткань на стульчике.

Этот вариант более удобен, чем стульчик. Во-первых, на нем удобнее сидеть. Во-вторых, в него можно сложить снасти для транспортировки. На ящик можно навесить коробочки для насадки и другие приспособления. Многие спортсмены пользуются обычными металлическими рыболовными ящиками. Один из минусов ящика - неудобство установки на неровной или на наклонной поверхности.

Это пик рыболовной фантазии и комфорта. Платформа представляет собой столик с четырьмя или шестью регулируемыми по высоте ножками. На столике устанавливается то или иное сиденье (обычно ящик). Прелесть платформы в том, что ее можно устанавливать на любой поверхности: от наклонной бетонной набережной и откоса с крупными камнями до болотистого берега или сплавины. Все ножки у платформы регулируются по высоте. И еще одним преимуществом данной конструкции является возможность крепления к ней многих дополнительных приспособлений, например, стойки для удилищ и для насадки, откидная полка под прикормочное ведро, держатель для удилища, когда оно находится не в руках. Платформу можно дополнить столиком для снастей. Самые большие платформы крепятся на крышу легкового автомобиля, а самые маленькие помещаются в большой рюкзак. На такую небольшую платформу будет достаточно четырех ножек. Длина ножек может быть самой разной.

Если вы не собираетесь навешивать на платформу дополнительное оборудование, то длину ножек можно ограничить длиной платформы. Ножки выполняются из дюралевых или титановых трубок диаметром около 1 см (примерно как лыжная палка). Пол платформы делается из листового металла (дюраль, титан) или прочного пластика. Для уменьшения веса пол платформы перфорируется (делаются отверстия в большом количестве). Это также помогает стоку воды и грязи обратно в водоем. Для прочности пол крепится к каркасу из проката квадратного сечения. Самая простая фирменная платформа (просто столик с четырьмя ножками без ящика) стоит около 100$. Далее цены возрастают достаточно резко, и приемлемая платформа с ящиком и некоторыми навесками стоит уже около 300-400$.

Рыболовный зонт имеет диаметр более двух метров, высокую прочную телескопическую ногу со штырем на конце. Он защищает и от дождя, и от ветра, и от солнца. Сам зонт имеет шарнирное соединение с ногой, то есть может фиксироваться в любой плоскости относительно ноги. Зонт можно использовать для защиты не себя, а снастей. Себя вы вполне можете защитить непромокаемым комбинезоном. По моему мнению, зонт является явно не самым необходимым компонентом рыболовного снаряжения.

А вот без этой маленькой штучки вам точно не обойтись, во всяком случае в хороший клев. Большинство из вас знает, что это такое, а для тех, кто не знает, объясню. Экстрактор (англ, extract - извлекать) - пластиковая или металлическая палочка размером с шариковую ручку. Имеет на конце прорезь (или что-либо подобное). Служит для извлечения из рыбы глубоко заглоченного крючка. Форма экстрактора может быть самой разнообразной.

От трубочки с небольшой прорезью на конце до навороченных экстрактов, сочетающих в себе и распутыватель лески, и зажим, и даже шариковую ручку. Технология применения экстрактора следующая: рыбу держим в левой руке, леска находится в натянутом состоянии, вставляем леску в прорезь экстрактора и вводим его в рот рыбе до крючка, делаем небольшое усилие и крючок встает в положение, которое не позволяет зацепиться при вытаскивании.